Viajar a Fuerteventura

Guía personal de Fuerteventura

2005-09-17T02:54:00.000+02:00

Fuerteventura es una isla para mirar despacio. Frente a lo espectacular del paisaje de otras islas (La Palma, Tenerife, Lanzarote), la isla majorera requiere una mirada minuciosa, que se detenga en los detalles. Se trata de un terreno adusto, sin concesiones; y un mar a veces hostil, aún por domesticar. Según un dicho tradicional, a Fuerteventura se llega llorando y de Fuerteventura se va uno llorando.

La antigua Herbania, poblada en su prehistoria por los guanches majoreros (casi seguramente bereberes) y conquistada en 1404 por el normando Jean de Béthencourt al servicio del rey de Castilla, ha permanecido en grave aislamiento prácticamente hasta la explosión del turismo. Un pasado de agricultura cerealista siempre en precario, incursiones piráticas, emigración, un modesto comercio de cochinilla, barrilla, cal y otros productos en el siglo XIX, la sujeción feudal del campesinado a los poderosos de la isla y de las otras islas y el olvido por parte de la administración central ha dado paso hoy a una pujante industria turística, que ha dado la riqueza a Fuerteventura pero amenaza con dar al traste con el encanto especial que aún conserva.

Para ayudar al viajero no convencional a encontrar hilos de los que tirar, en esta web encontraréis algunos consejos y experiencias que tal vez os sean de provecho, y más de un dato de historia y cultura de la isla que os animará a indagar y recorrerla. Podéis navegar por la web usando los enlaces de la columna de la derecha. ¡Buen viaje!

Municipios

Los 1.644 km2 que cubre la que es la segunda isla del archipiélago por su extensión se reparten en seis grandes municipios: el capitalino, Puerto del Rosario (véase artículo), que incluye otras localidades como Casillas del Ángel, La Ampuyenta, Tetir, Tefía, Los Llanos de la Concepción, El Matorral, Guisguey o Puerto Lajas; Betancuria, el municipio más antiguo pero menos extenso, con otros núcleos como Valle de Santa Inés o Vega de Río Palmas, que es sede de la patrona de la isla, la Virgen de la Peña (véase artículo); Antigua, que incluye los pueblos de Triquivijate, Valles de Ortega, Casillas de Morales, Agua de Bueyes, Salinas del Carmen y el núcleo turístico de Caleta de Fuste, más conocido como El Castillo; Tuineje, que contiene además a Tiscamanita, Gran Tarajal (la segunda localidad de la isla por su población), Las Playitas, Giniginámar y Tarajalejo; Pájara (véase artículo), el municipio sureño que, además de la capital del municipio y encantadores lugares como Toto y La Pared, concentra la mayor parte de los núcleos turísticos: La Lajita, Costa Calma o Morro Jable, además de parajes naturales sobresalientes como la sierra de Jandía (el pico más alto de la isla, con 807 m.), el valle de Cofete o Ajuy; y, al norte, La Oliva (véase artículo), que además de la cabecera, cuenta con núcleos como Caldereta, Vallebrón, El Roque, Villaverde, Lajares, montañas como la Roja, la Arena o la hermosa y polémica de Tindaya, las playas de El Cotillo o el muy turístico Corralejo, frente a la Isla de Lobos.

El clima

Fuerteventura goza de un clima magnífico que permite andar todo el año en pantalones cortos. Sólo tras el atardecer se nota eso que los canarios llaman pelete y que rara vez exige algo más que una chaqueta encima de la ropa de verano. La variación de temperatura a lo largo del año es mínima, siempre en torno a los 15 a 25 grados; aunque de noviembre a marzo puede haber alguna noche más fría. Los majoreros disfrutan de 2.800 horas anuales de sol, y de un mar entre los 17 y los 23 grados en superficie. Enero y febrero son los meses más fríos, y agosto y septiembre los más calurosos; el último presenta grandes ventajas si uno no practica el windsurf: el agua del mar está aún caliente y el viento, que levanta la arena de la playa a la altura de las pantorrillas, ya se ha calmado.

La lluvia es escasísima tanto en Fuerteventura (menos de 200 mm. al año) como en Lanzarote, hasta tal punto de que, en el habla tradicional de ambas islas, la palabra invierno no designaba una estación, sino el breve período de tiempo en que caían las esperadas lluvias; y, así, se decía que "el invierno este año ha sido corto", o que "este año no hubo invierno" para referirse a la demora o a la ausencia de las precipitaciones. La poca altura de los montes majoreros impide que las nubes que traen los alisios descarguen su numedad en la isla, lo que la convierte en la más árida de las Canarias. Ahora bien: cuando llueve, el paisaje seco y aparentemente estéril se transforma y, en pocos días, un fino manto verde cubre la isla. Es momento entonces de acercarse a Betancuria o cualquier otro valle del interior.

Los vientos dieron nombre y caracterizan el clima insular. Son muy fuertes los alisios, que en verano azotan la isla y la han convertido en la sede del campeonato internacional de windsurf que todos los años se celebra en las playas de Sotavento. También es de destacar el viento que proviene de África, el siroco, que a veces llena de polvo en suspensión el ambiente, provocando una niebla seca que se conoce como calima, a veces hasta extremos sorprendentes.

Naturaleza

Al turista llamará la atención el número de cabras que se encuentran al borde de la carretera. Se trata del ganado guanil, que sólo una vez al año se recogerá en apañada para su aprovechamiento (la majorera es la raza caprina que mayor volumen de leche produce del mundo), permaneciendo el resto del año suelto por el campo. Es conveniente, por ello, conducir con cuidado.

Ese ganado se alimenta de la flora espinosa y propia de clima árido que puebla la mayor parte de la isla. La baja altura general del terreno impide que los alisios descarguen su humedad en la isla, lo que se traduce en la ausencia de bosques. Aulagas, berodes, tabaibas y cardones son característicos. El tarajal y la palmera aportan cierto verdor a valles y barrancos, por los que escasos días al año corren las aguas pluviales. En la costa se dan ecosistemas propios, como el saladar, en zonas cubiertas periódicamente por la marea en las que abunda el matamoros, o el jable, arenal blanco en el que se dan principalmente la uva de mar y el balancón.

Entre la fauna destacan insectos como la libélula, diversas especies de mariposa o la cochinilla, que vive sobre las pencas de las tuneras (chumberas) y en el pasado fue fuente de grandes ingresos para la isla merced a su aprovechamiento en la industria de los tintes; numerosas aves como la hubara canaria o avutarda, el alcaraván, el alcaudón real, el cernícalo, el tabobo (abubilla), la lechuza, la gaviota, la pardela, el aguililla y el majestuoso guirre (alimoche), casi extinto en las alturas y barrancos de la isla; y mamíferos que han sido introducidos por el hombre en todos los casos, tanto los domésticos (camello, burro, etc.) como los silvestres, entre los que destacan conejos, erizos y, recientemente, ardillas morunas, de las que pasó a Gran Tarajal una pareja en los años sesenta y hoy constituye una plaga que puebla madrigueras por toda la isla. En el mar se encuentran el sargo, la vieja, la sama, la breca, el bocinegro, el besugo, el bonito, la bicúa, la caballa, el pez espada y la sardina, entre otros muchos, además de toda clase de crustáceos y moluscos de entre los que son típicos mejillones, lapas, burgaos (bígaros) y patas de cabra (percebes).

En Fuerteventura se han declarado varios parajes de interés natural: la Montaña de Tindaya, Vallebrón, la Montaña Cardón, el Malpaís de la Arena, El Saladar y la Caldera de Gairía, así como algunos parques naturales como las Dunas de Corralejo, la isla de Lobos, Pozo Negro, Jandía o Betancuria. Disponiendo de buena información, Fuerteventura es un paraíso para senderistas.

Cómo llegar

Por mar. El barco de Trasmediterránea llega desde Barcelona y Cádiz. También existen ferries que hacen trayectos entre Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario y Morro Jable, pertenecientes a las compañías Naviera Armas y Fred Olsen. Las dos últimas empresas unen también Corralejo con Playa Blanca (Lanzarote), en un brevísimo trayecto que posibilita a los visitantes de ambas islas emplear un día en conocer la vecina.

Por avión. Además de los ATR de Binter Canarias e Islas Airways, que enlazan con numerosos vuelos los distintos aeropuertos del archipiélago, vuelan diariamente de Madrid a Fuerteventura las compañías Iberia, Spanair y Air Europa. Además, algunas compañías programan vuelos chárter en verano desde diversos puntos de la Península. Sin embargo, los vuelos más numerosos son los procedentes de aeropuertos alemanes, británicos y escandinavos.

Alquiler de coches

Existen numerosos establecimientos en el Aeropuerto, en la capital y en todos los núcleos turísticos de la isla. Principalmente operan las compañías Avis, Record Rent a Car, Cicar, Hertz y Pepecar.

Alojamiento rural

Pese al atractivo evidente de la isla para este tipo de hospedaje, la oferta de casas rurales en Fuerteventura no es lo que podría ser. Existen magníficos establecimientos, tanto de alquiler íntegro como por habitaciones, en Guisguey (muy cerca de Puerto del Rosario: Casa Valen), Antigua (Era de la Corte), Villaverde (muy cerca de La Oliva: Mahoh) o El Roque (entre La Oliva y El Cotillo: Casa Tile). Sobre todos destaca Casa Isaítas, en Pájara, por la sincera amabilidad del personal, por el encanto especial y la autenticidad de la vivienda y por su emplazamiento.

Alojamiento en hotel

No faltan los hoteles prácticamente a pie de playa. Teniendo en cuenta que las playas de la isla son de las mejores y menos masificadas de Europa, conviene no descartar esta oferta. En pleno Parque Natural de las Dunas de Corralejo se encuentra el Riu Oliva Beach (***). En El Castillo, el Barceló Fuerteventura (****) ofrece la diferencia de contar con un magnífico centro de talasoterapia; y el lujoso Elba Palace Golf (*****), atractivo para los aficionados a este deporte y para aquéllos a quienes agrade la comodidad, se halla situado en el centro de una enorme y artificial mancha de vegetación en medio de los eriales del este del municipio de Antigua. En la península de Jandía abundan los resorts turísticos; es muy agradable -y bastante aislado- el Sol Gorriones (****), en la playa de la Barca, muy cerca del emplazamiento donde se celebra anualmente el campeonato mundial de windsurf. Remitimos al lector a los vínculos publicitarios para más información.

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Restaurantes

Además de otros guisos canarios, en que el gofio puede resultar un ingrediente casi exótico, Fuerteventura es lugar ideal para probar el baifo (cabrito lechal); asado con ajos es exquisito. Desde luego, el pescado es fresquísimo en cualquier villa costera y, para los no canarios, sorprendente por su variedad.

Existe una abundante oferta de restaurantes en toda la isla, y en casi todos los próximos al mar ofrecen un buen pescado fresco. Aun así, existen algunos bocados especialmente recomendables. En Corralejo, no se puede dejar de visitar La Marquesina, donde preparan magníficamente los pimientos rellenos, la vieja y la sama sancochadas (hervidas) o a la espalda (a la plancha con ajos) y las cabrillas fritas; por no hablar del delicioso y contundente postre de manzana que es preciso encargar cuando falten unos diez minutos para acabar con el segundo plato. Sin salir del municipio, La Vaca Azul se asoma al muelle chico de la pequeña localidad pesquera de El Cotillo y ofrece atardeceres bellísimos y un pescado muy fresco y bien preparado.

En Puerto del Rosario merece la pena visitar el Julio César (calle Virgen de la Peña), que ofrece estupendas pizzas horneadas a la vista del cliente y unas pastas frescas deliciosas. Ezio, el dueño, regañará con notable escándalo al cliente que pretenda echarle parmesano a la pasta con salmón. Un restaurante nuevo con buena cocina española, buenos precios y toques imaginativos es El Veril de Puerto (calle León y Castillo), y un lugar para tapear es Mar & Monte (Paseo Marítimo). Bajando al sur, la relativa densidad de turistas por metro cuadrado hace la búsqueda de un buen restaurante más difícil; sin embargo, cualquier pescado en cualquiera de los restaurantes de Las Playitas será exquisito. En Gran Tarajal y en Morro Jable hay que acudir a las respectivas cofradías de pescadores, que dan buen material a precios asequibles; en la última el medregal, acompañado de una ensalada de tomate y un poco de queso de cabra, es bocado exquisito. En Pájara hay que parar en Casa Isaítas y probar su cocina casera, que incluye unos deliciosos postres de los que se puede pedir una tabla surtida. Y en el Puertito de la Cruz, en el extremo suroccidental de la isla, adonde sólo se llega por pista de tierra, es tradicional comer –en cualquiera del puñado de restaurantitos que existen en el poblado– el caldo de pescado acompañado del tradicional gofio.

No por casualidad dejamos para el final el restaurante Fabiola, hoy (tras algunos años en Valle de Santa Inés) en La Ampuyenta, muy cerca de la capital y más de Antigua. Dirigido por dos belgas que un día decidieron retirarse de los brillos del éxito y del bullicio, se puede afirmar sin miedo a exagerar que ofrece la mejor cocina que uno podría encontrar en París, Bruselas o Madrid, pero a un precio infinitamente inferior y rodeado de naturaleza. La exquisitez y sofisticación de los platos, la decoración, el ambiente de lujo espiritual y el trato especialísimo consiguen hacer de una velada en Fabiola un momento inolvidable (véase artículo extenso).

Museos

El Cabildo de Fuerteventura presta gran atención a su Red de Museos, que hoy constituye una de las consejerías del gobierno cabildicio. Si bien la política museística y su gestión no es siempre la más acertada -las carencias de formación y de presupuesto se reflejan en los resultados-, su interés intrínseco y la gran estima por la cultura propia que destilan los museos hacen de ellos lugares imprescindibles. Especial acierto se ha alcanzado con la restauración de los conjuntos de arquitectura popular implicados. Cabe calificar de sobresalientes el Ecomuseo de La Alcogida (Tefía; véase artículo) y la Casa Museo Unamuno (Puerto del Rosario; véase artículo sobre el destierro del escritor en Fuerteventura). Muy interesantes son también el Centro de Artesanía Molino de Antigua, la Casa Museo del Doctor Mena (La Ampuyenta; véase artículo), el yacimiento paleontológico de la Cueva del Llano, el Museo de Betancuria (véase artículo), el yacimiento arqueológico de La Atalayita, el Centro de Interpretación de los Molinos (Tiscamanita; véase artículo), el Museo del Grano Casa de la Cilla (La Oliva; véase artículo) o el Museo de la Sal (Salinas del Carmen). En Betancuria existe un segundo centro, el Museo de Arte Sacro, de titularidad eclesiástica.

Otros lugares que visitar

Una vista admirable se alcanza desde lo alto del mirador de Morro Velosa, en la carretera de Antigua a Betancuria. En lo alto del morro hay un restaurante muy poco interesante, especializado en atender a autobuses repletos de turistas alemanes, pero con un excelente (y ventoso) mirador. Si el restaurante está cerrado (la concesión es del Cabildo y suele estar mal gestionado), merece la pena detener el vehículo en los apartaderos para echarle un vistazo, mapa en mano, a toda la mitad norte de la isla. Si hace buen tiempo, se llega a ver Lanzarote.

Por nada del mundo hay que marcharse de Fuerteventura sin visitar los restos del American Star, un transatlántico norteamericano varado en 1994 en la costa occidental del municipio de Pájara. Hay varias pistas de tierra que conducen a la playa de Garcey; la que sigue el curso del barranco de la Solapa está indicada mediante un precario cartel pintado a mano con la inscripción "BARCO", al borde de la carretera que baja de Pájara hacia La Pared. Pero si uno da con el camino que baja por el barranco de Vigocho, el acceso al singular espectáculo será emocionante. Merece la pena desviarse de la ruta y poner a prueba los amortiguadores del coche (véase artículo con una historia detallada del barco y su naufragio).

Un libro indispensable

2005-09-17T02:23:00.000+02:00

Manuel Barroso Alfaro, Conversaciones en la tahona, Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 2000.

Después de sus estudios en Las Palmas, don Manuel Barroso Alfaro marchó a Caracas en 1960, donde continuó su formación y hoy reside. Nacido en Ampuyenta, no olvidó nunca sus orígenes; prueba de ello es la serie de libros que ha entregado al Servicio de Publicaciones del Cabildo de Fuerteventura, que en 1997 le publicó la biografía Doctor Mena y Mesa, médico ilustre de Fuerteventura, sobre un interesante personaje del siglo XIX majorero que se cuenta entre sus antepasados. A fines del 2000 que acabamos de cerrar ha aparecido Conversaciones en la tahona, compendio insustituible, ameno y bien ordenado de datos etnográficos e históricos sobre la Ampuyenta de entre 1945 y 1953.

Don Manuel es una persona metódica, rigurosa y generosa de sus conocimientos. Volvió con cierta frecuencia a la isla que lo vio nacer y a su admirable memoria añadió numerosas informaciones y algunas de las preciosas posesiones de sus antepasados, que de otra forma se hubieran perdido. Menciona en su librito, como de pasada y pidiendo siempre disculpas por la digresión, las circunstancias en que diversos enseres se encontraban allá por los 50 y, cuando es posible, su actual localización y estado. Todo ello procede de un intenso afán por la conservación del pasado y de la notable voluntad archivística de don Manuel.

Conversaciones en la tahona es una obra -casi un manual- fundamental a la hora de comprender el ciclo de la agricultura en la Fuerteventura de mediados de siglo: la siembra, la lluvia, la arrancada, la peonada, la saca, la trilla, el aviento, el tabloneo. Con una retórica un tanto acartonada, muy propia del más tradicional ambiente cultural hispanoamericano, Barroso Alfaro describe con gran eficacia y viveza las faenas del campo, los aperos, las bestias, los lugares, las palabras y las personas, explicando todo aquello cuyo significado no resulte evidente para un lector foráneo y, no obstante, conservando la intimidad y el cariño con respecto a hechos que recuerda como propios.

También se detiene en otras labores propias de la vida rural aunque no directamente relacionadas con la agricultura: el arreglo de caminos, el desentullir los pozos, la torta, etc. Cierra el volumen con un capítulo dedicado a la fiesta de San Pedro de Alcántara, patrón de Ampuyenta, en la que la claridad del recuerdo es admirable. Con un tono siempre positivo, invita a los actuales majoreros a beber de sus orígenes, a conocerlos para tender un camino al futuro y a no despreciar las virtudes de aquellos majoreros, que él resume en tres principales: la honestidad, la creatividad y la laboriosidad.

Barroso Alfaro incluye en su muy completa descripción de la Fuerteventura de su niñez datos geográficos, sociales, históricos, laborales, ciudadanos, religiosos, artísticos, naturales... Su memoria se convierte en valioso requisito de nuestro saber, y sus exhortaciones, aun teñidas de cierto católico e inoportuno lirismo y pasadas por un prisma evidentemente conservador, son encomiables. Él, porque no es nacionalista ni pertenece a secta alguna, es capaz de citar a Anton Chejov: “habla y escribe de tu pueblo y serás universal”.

La tierra, desde el cielo

2005-09-17T02:08:00.000+02:00

Silverio López (La Laguna, 1955) se crió entre Tenerife y Gran Canaria, pero lleva más de veinte años afincado en Fuerteventura. Desde su atalaya en la Rosa del Taro se mantiene siempre en la vanguardia de la iniciativa artística de la isla. Entre otras, es autor de la serie Caligrafía esencial, una serie de grabados basados en mapas y fotografías aéreas de estructuras agrícolas como gavias, nateros y cercados.

El trabajo consiste “básicamente en simplificar los elementos que configuran las gavias, los trastones que las definen, los nateros y los cercados. Si te fijas, la exposición contiene una especie de evolución, porque poco a poco fui simplificando elementos. Hay una serie de líneas que son cercados que, desde la perspectiva aérea, desde el paisaje de la vertical, cambian totalmente. A partir de fotografías aéreas y mapas voy quitando la paja, todo lo que no me interesa, y van apareciendo ese tipo de desarrollos”.

Silverio, ceramista, escultor y fotógrafo, lleva toda la vida volando de isla en isla. “Desde pequeño estoy viajando en avión y mirando el paisaje, que es otro paisaje que te despega de lo cotidiano; lo miras desde otro punto de vista y se simplifica en líneas y colores... Siempre tuve en mente trabajar ese tema. Ahora compré el tórculo y empecé a trabajar los grabados, que era una asignatura que tenía pendiente”, afirmaba en una entrevista de 2002.

Escribir sobre la tierra

El resultado es espectacular en su sencillez. Los dibujos trazados inconscientemente por los campesinos majoreros que un día levantaron gavias y cercados sobre el suelo sugieren organismos vivos, quizá larvas de invertebrados. “Hace tiempo que manejo estos elementos, los animales informales o microscópicos. Los grabados se asemejan a esos animales, y también a grafías, a un tipo de escritura que se ha ido escribiendo por sí sólo en la tierra como sobre un pergamino. Viéndolo desde esa perspectiva, parece que hay un mensaje a otro nivel. A veces me recuerdan las líneas de Nazca, que nadie sabe cómo se hicieron ni qué función tenían.”

Silverio sigue sumergido en este proyecto: “Sigo con la caligrafía esencial, con las gavias. Sigo trabajando el tema, pasando también a otros motivos como las curvas de nivel; de alguna forma las exposiciones no están completas”. No obstante, el artista prevé sacar series numeradas de sus grabados.

Un personaje polifacético

Silverio López se dedica a la cerámica, la escultura, la fotografía, el vídeo y, en general, a dinamizar la vida artística de allí donde se halla. Ha ejecutado, compartido o dirigido talleres, cursos, seminarios, campos de trabajo y congresos de cerámica tradicional, murales, audiovisuales o escultura urbana: es autor de la Pinta de los vientos, sita en la céntrica calle de León y Castillo, y de otras piezas menos atinadas, como el homenaje a Suso Machín que permanece a la sombra de la Iglesia del Rosario y que ilustra perfectamente el arte de encargo. Su obra ha sido expuesta en varias de las islas Canarias y en Cuba. Desde su refugio en el campo, entre Tesjuate y Triquivijate, promueve habitualmente encuentros de creadores y artesanos en talleres que se celebran en un ambiente de convivencia rural y un tanto jipi.

Su proyecto Territorio imaginario es una iniciativa en pro del intercambio de puntos de vista, técnicas e ideas que ha recibido el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, de la Consejería de Cultura del Cabildo Insular y de la FEDAC del Cabildo de Gran Canaria. Ha contado ya con la visita de artistas como la japonesa Mami Kato (1998) y los cubanos Vladimir de León Llaguno y Carlos Eloy Perera Cosme (1999), y en su seno se han celebrado ya el I Encuentro de Arte y Naturaleza en Fuerteventura (1999) y el Encuentro Canario de Cerámica (2000).

En Caligrafía esencial, por medio de la simplificación progresiva de los elementos que configuran los diseños agrícolas, López descubre formas inesperadas, sencillas pero reveladoras de una escritura secreta trazada inconscientemente por los campesinos majoreros que un día fundaron sus existencias sobre el suelo, confirma indirectamente la profunda implicación del hombre con la tierra y nos devuelve el recuerdo de una relación más armónica con la naturaleza, una relación hoy olvidada.

Trabajar con arte

2005-09-17T01:58:00.000+02:00

Es la culminación de dos vidas dedicadas al arte: las de Manuel Delgado Camino (Mané) y José González. Ambos se vinieron a La Oliva hace algo más de una década, dejando atrás compromisos y negocios, y restauraron con sus propias manos y de acuerdo con su propio diseño un viejo edificio del siglo XIX que hoy se llama Casa Mané. Bajo sus jardines construyeron las instalaciones del Centro de Arte Canario, hoy visitado anualmente por varios millares de personas.

Restaurador, ceramista, imaginero, marchante y también pintor, Mané fue en los años cincuenta el fundador de la célebre firma Madelca en Las Palmas. Tras un paréntesis en Puerto Rico, en la década de los setenta abriría sendas galerías en la capìtal grancanaria y en Madrid, con el fin de promocionar a los artistas plásticos canarios en la Península. Pepe González recuerda esta etapa madrileña como una aventura romántica y difícil, huérfana de los apoyos oficiales que el gobierno canario había prometido.

Hombre más bien tímido y poco amigo de declaraciones públicas, Manuel Delgado delegó éstas durante mucho tiempo en el locuaz González, su amigo y colaborador de varias décadas y -por otra parte- entusiasta propagandista de Fuerteventura. Mientras fue la cara visible del Centro, sus visitantes obtenían de él información sobre los artistas expuestos en las salas, pero también sobre cómo alcanzar ciertas calas recónditas. Se enorgullece un poco al hablar del Centro y recuerda con cariño la época en que Delgado y él colocaban con sus propias manos las vigas del techo. Al hablar de su trabajo, emplea varias veces el adjetivo “quijotada”.

Cabras de metal

El pintor y escultor ilicitano Albert Agulló ha llamado a Manuel Delgado “creador de espacios artísticos”. En eso consiste el Centro de Arte Canario: un espacio que integra las artes plásticas en un entorno natural ameno. Adornan el jardín cactus y otras especies vegetales diversas, un recoleto cenador y varios grupos escultóricos en torno a la leyenda del pastor gigante Majohoré, incluyendo un metálico rebaño de cabras y la figura imponente del fertilizador Hombre de los Vientos, firmados por el mismo Agulló.

En las salas de exposición se encuentran obras cedidas temporalmente por prestigiosos autores canarios y otras que forman parte de la colección propia del Centro. “Nuestra mayor satisfacción”, afirma González, “es ayudar a que nuestros artistas se den a conocer dentro y fuera del archipiélago”. Así ha sucedido con algún pintor novel de talento, cuyo trabajo ha sido reclamado en el exterior después de haber sido conocido en las galerías de Casa Mané. La muestra se va renovando periódicamente.

Albert Agulló, Alberto Manrique, Mario Antígono...

El visitante puede admirar en las salas del Centro de Arte Canario una hermosa colección de obras tridimensionales en madera en que el citado Agulló, muy ligado a las Canarias y, en particular, a La Oliva, interpreta personalmente paisajes de las siete islas. En ellas, rocas y vegetación desbordan el marco del cuadro, invadiendo pacíficamente, como una invitación, la órbita del observador.

Alberto Manrique de Lara aporta acuarelas de una época anterior y una espléndida serie más actual, en que el onirismo y la estética del cómic se funden en escenas dinámicas y desequilibrantes en que todo fluye, con guiños humorísticos y referencias filosóficas claras. Pepe González recuerda como “maravillosa” la experiencia de haber contemplado El trino del Diablo mientras descubría la pieza musical de Tartini en que se inspira el cuadro de Manrique.

De Mario Antígono hay en el Centro toda una serie de pinturas de fuerte connotación sexual, sugerida a través de un trazo tempestuoso y un apasionado colorido. Contrasta con ellas uno de sus acercamientos a la figura de Antinoo, de una etapa previa: un serenísimo desnudo que desde el fondo de la galería saluda al visitante y lo deslumbra con su delicadeza de texturas. Pepe Dámaso, Alberquilla y otros muchos artistas, consagrados y noveles, completan una colección única en la isla y, probablemente, en toda la comunidad autónoma.

El norte: La Oliva

2005-09-17T01:53:00.000+02:00

De sur a norte y de jable a jable: el parque natural de Corralejo, en la costa oriental del municipio de La Oliva, ofrece al foráneo paseos memorables por las dunas, además del hermosísimo terreno volcánico de Montaña Roja. En la margen septentrional del parque se extiende, en pleno crecimiento, un Corralejo muy distinto al de 1963, que Manuel Bermejo describiera como “habitado apenas por veinte familias”; hoy es un núcleo turístico y comercial de primer orden, en el que las instalaciones hoteleras y deportivas (surf, windsurf, kite-surf, motos náuticas, submarinismo, kayak, etc.) conforman una oferta sugestiva.

Isla de Lobos
Surferos
Paseo por las dunas
Las dunas y, en el horizonte, isla de Lobos y Lanzarote
Puesta de sol en las dunas
Montaña Roja

Del municipio norteño forman parte también las hermosas playas de El Cotillo; el volcán y el malpaís de la Arena, monumento natural habitado por líquenes de brillantes reflejos; la mítica montaña Tindaya, de referencia polémica; y el islote de Lobos, también parque natural, iluminado en los atardeceres por un intenso color rojo y visitable en barco desde Corralejo. Una recomendación personal: probar la vieja a la espalda y el indescriptible postre de manzana de La Marquesina en Corralejo, visitar el Centro de Arte Canario Casa Mané y el Museo del Grano La Cilla en La Oliva, pasear con la familia por el precioso paisaje de Vallebrón o por la finca La Rosita en Villaverde puede convertir una mera visita en recuerdo inolvidable.

El sur: Pájara

2005-09-17T01:52:00.000+02:00

Pájara cuenta con bellezas como el monumento natural de Ajuy, el lugar geológicamente más antiguo del archipiélago canario; la mole majestuosa de montaña Cardón; o la misma cabecera del municipio, el pueblo de Pájara, con su parroquia de curiosa portada de influjo mexicano y sus viejas casas restauradas; merece la pena disfrutar de su sabor durmiendo en una de ellas, la acogedora Casa Isaítas. La mayor parte del territorio de Pájara, sin embargo, lo compone la península de Jandía, otrora reino independiente y posesión del misterioso Gustav Winter (véase artículo muy extenso), y hoy comarca que intenta conjugar una vocación eminentemente turística con su condición de parque natural. Costa Calma y Morro Jable son enclaves volcados hacia el visitante; el comedor de la cofradía de pescadores de esta última población, por cierto, es visita obligada.

Impresiona especialmente el paisaje inmaculado del jable, que se extiende por el istmo con pocas interrupciones a la vista más que las esbeltas turbinas de energía eólica, herederas de los viejos molinos y molinas diseminados por toda la isla. Bellísimos son los emplazamientos de La Pared, Las Hermosas y El Cardón; pero el adjetivo sobrecogedor lo reservaremos para el valle de Cofete, en la costa de Barlovento del sur de la península. El acceso dificultoso, la fantasmal población de cardón jandiense o candelabro, la presencia intrigante de Villa Winter, un pueblo desolado de escasas y a veces precarias viviendas, la playa de belleza singular: todo hace de este lugar el más apto para el retiro y la ensoñación.

Escultura pública

2005-09-17T01:46:00.000+02:00

Desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, detentada en las últimas legislaturas por el pintor Antonio Alonso-Patallo Valerón, se ha promovido la dotación de la ciudad con un parque escultórico de cierta ambición. Merced a una política de mecenazgo que ha conseguido implicar a ciertas empresas en la financiacion de la escultura pública y, sobre todo, de la convocatoria anual -desde 2001- del Simposio Internacional de Escultura de Puerto del Rosario, la capital majorera cuenta hoy con un catálogo de escultura pública envidiable, en el que, por desgracia, no faltan tampoco concesiones al figurativismo más rancio, al localismo o a un didactismo mal entendido. No obstante, el balance es, para una localidad de tan breve población y de tradición escultórica tan reciente, muy sobresaliente.

El Simposio Internacional de Escultura se celebra todos los otoños en la avenida Marítima de Puerto del Rosario. A él concurren artistas de todo el mundo, que desarrollan su trabajo de acuerdo con unas premisas mínimas: cada año se les suministra un material común diferente (piedra de Betancuria, piedra de Montaña Bermeja, mármol blanco, madera de iroko, mármol crema marfil de Alicante, etc.), que han de trabajar a lo largo de entre tres y cuatro semanas en una carpa montada cara al público y cuyos frutos permanecerán en posesión del municipio organizador, que de esta forma va engrosando su parque de esculturas. Con ocasión del simposio tienen lugar también charlas, mesas redondas y coloquios en los que participan artistas y críticos de arte canarios y nacionales. Con los gastos de este encuentro, impulsado desde sus inicios por el concejal Patallo con la colaboración del comisario Leo García Enguita, corren el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo de Fuerteventura al cincuenta por ciento; el presupuesto en su quinta edición (2005) ha sido de 120.000 euros.

Por Puerto del Rosario han pasado en diferentes ediciones escultores de la categoría de Manolo Paz, Alberto Bañuelos-Fournier, Francisco Curbelo, Koldo Jáuregui, Amancio González, Teresa Esteban Gómez, el finlandés Matti Nurminen, el alemán Johannes Hillebrand, los israelíes Varda Ghivoly e Ilan Gelber, la italiana Emanuela Camacci, la polaca Halinka Jakubowska, el brasileño Alfi Vivern, los cubanos Tomás Núñez y Carlos Eloy Perera, el sudafricano Max Cantrell, el turco Ercan Yilmaz o los franceses Nicolae y Pierre Fleissig. En la convocatoria más reciente se han dado cita Juan Miguel Cubas y Juan Carlos Cabello (España), Kenji Takahasi y Ogata Yoshin (Japón), Goran Cpajak (Yugoslavia), Maxim Dumitras (Rumanía), Nicolae Fleissig (Francia), Carlos Monje (México), Jorge Romeo (Argentina), Hans J. Müller (Alemania) y Ziyatin Nuriev (Turquía). Si en primeras ediciones los artistas acudían en virtud de vínculos más o menos personales, en la actualidad se presentan tantas solicitudes que el proceso de selección garantiza ciertos estándares de calidad.

[De izquierda a derecha, Alberto Bañuelos-Fournier, Manolo Paz y Nicolae Fleissig trabajando en la explanada de la Avenida Marítima de Puerto del Rosario durante la primera edición del Simposio.]

La Virgen de la Peña

2005-09-17T01:42:00.000+02:00

Las fiestas de Nuestra Señora de la Peña, que desde los años ochenta del siglo XIX se celebran el tercer sábado de septiembre, suponen una fecha mayor en el calendario majorero. Y la noche de la peregrinación es una noche grande en Vega de Río Palmas. Se forman las parrandas y, en cuanto se juntan un timple, una guitarra, dos bandurrias, un laúd y unos huesos surgen las letras pícaras de las polcas y las más sentimentales de isas y folías. En los ventorrillos hay carne de cabra, papas arrugadas o bocadillos de lomo, y en los puestos piñas de almendras o manises, turrón, garrapiñadas... Mientras, miles de peregrinos van llegando al Santuario de la Peña por diversos caminos a través de las montañas, a pie o a lomos de burro o camello, y hacen fila para entrar en la Iglesia y hacer sus ofrendas a la Virgen, rodeada de flores. Algunos se limitan a echar dinero al cesto y otros además se detienen a orar un ratito. Al lado de la tradición, los más jóvenes celebran el grado de libertad que toda fiesta permite.

La diminuta imagen de la Virgen en alabastro (la Peñita) que se puede contemplar en la iglesia de Vega de Río Palmas tiene su historia. Aportada seguramente al patrimonio insular desde sus inicios por los conquistadores normandos, desde 1626 se documentan rogativas, procesiones, novenarios y misas en su honor. Es a mediados del siglo XVII cuando adquiere la condición de patrona de la isla. Hasta hoy y con carácter local permanecen las tradicionales fiestas que en su honor tenían lugar el 5 de agosto (la Peña Chica) y el 18 de diciembre, aunque eclipsadas por la romería septembrina.

Fabiola: el arte de asombrar cada día

2005-09-17T01:22:00.000+02:00

Eric Bisschop y Alexandre Van Simpsen regentan desde 1998, primero en Valle de Santa Inés y después en La Ampuyenta, el que muchos consideran el mejor restaurante de Fuerteventura

Alexandre Van Simpsen (Bruselas, 1965) llegó a Fuerteventura en 1997. “Yo tenía muchas ganas de irme de Bélgica, por el clima; en el norte todo el mundo sueña con el sol. Vine unos quince días a Fuerteventura y me gustó muchísimo el ambiente, la isla, la configuración del paisaje... Y la decisión fue muy rápida. Terminé con todo en Bélgica, lo que no es fácil, porque dejar toda tu vida después de treinta años de costumbre y llegar por primera vez a una tierra completamente desconocida no es fácil. Pero si una cosa así no la haces con treinta años, ya no la haces nunca.”

Alex era un decorador de prestigio en Bruselas, lo que se nota inmediatamente cuando entramos en su local. “Casi todo lo que hay en el restaurante viene de mi casa en Bélgica. Algunas cosas nos las regalaron amigos de aquí.” Alex refrescó pronto el español que conocía. “Una vez que tienes el idioma todo es más fácil, el contacto con la gente se hace más rápido y más profundo. Eso me ayudó muchísimo para hacer nuevos amigos”.

A Eric Bisschop (Herentals, 1961) le impresiona la tranquilidad de la isla. “Llevamos cuatro años aquí y estamos muy bien. Antes trabajaba en restaurantes muy importantes, muchas horas al día, en cocinas con mucha plantilla... y con mucho estrés. Aquí también hay cierto estrés, pero de otro tipo.” Eric había estudiado en la Escuela de Cocina de Koksijde, una de las más prestigiosas de Europa. Trabajó durante años en los mejores restaurantes de Montecarlo, París, Italia y Bélgica, en restaurantes ajenos y propios. Fue uno de los fundadores en Bélgica de la asociación Jeunes Restaurateurs d’Europe.

No obstante, en 1997 estaba un poco cansado de trabajar bajo presión, y cuando Alex le propuso trabajar en Fuerteventura no se lo pensó. Apasionado de los pájaros, encontró el clima ideal para su cría en nuestra isla. “Llegamos aquí con dos perros, dos gatos y cien canarios. Cuando lo comentamos, la gente dice: qué raro; pero no nos pusieron ningún problema en el avión”.

Desde 1998

“Al principio estuve aprendiendo las costumbres y los gustos de la gente de aquí, que son distintos”, sigue Alex. “En Bélgica, por ejemplo, tomas un café, pero aquí hay miles de maneras de tomar un café... Luego, yo nunca había trabajado con tantas nacionalidades diferentes: españoles, alemanes, ingleses, franceses, italianos, americanos de vez en cuando... y todos tienen gustos diferentes. Era muy interesante. También queríamos hacer algo que no hubiera en la isla. Lo que Eric sabe hacer mejor es cocinar, y por mi profesión pensé que podría decorar un sitio distinto. Buscamos un lugar, encontramos éste, nos gustó y así empezó la aventura”. El Fabiola abrió sus puertas en la primavera de 1998.

El restaurante abre media semana. “No somos ricos”, dice Alex riendo, “pero el negocio funciona. Por otra parte, es un trabajo que ocupa todo el tiempo, nadie se lo puede imaginar. Puede parecer que llevamos una buena vida, pero corremos mucho para mantener un buen nivel: fregamos los platos, limpiamos los baños, lavamos las toallas, mantenemos los manteles impecables, compramos la comida, buscamos alternativas cuando los proveedores no la tienen, cocinamos, servimos, recogemos, limpiamos y no nos acostamos antes de las dos y media o tres de la mañana los días que abrimos...

Todo tiene que estar listo cuando abrimos el jueves, cada semana es una carrera contra reloj. Y sólo somos dos. Necesitamos cerrar tres días para hacer las cosas y al mismo tiempo descansar, es decir, mantener un ritmo aceptable. Si abriésemos todos los días, el restaurante Fabiola ya no existiría. Vinimos desde Bélgica para estar un poco más tranquilos.”

Dejar el plato vacío

Por la calidad de sus alimentos, por la exquisitez de su cocina, por el impecable servicio y por lo acogedor del local, muchos majoreros opinan que el Fabiola es el mejor restaurante de la isla. Eric, sin embargo, cree que lo importante es que a la gente le guste. “Que sea el mejor no nos interesa”. Alex insiste: “No es una competición. No nos importa ser los mejores, sino intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible y que la gente esté contenta. No hay que pensar más allá de eso. Y creo que si todo el mundo pensara así, sería un mundo mucho mejor.”

Alex se extiende sobre su filosofía de vida. “No hay que correr detrás del dinero, porque un día u otro la cosa se termina para todo el mundo. Hay que ganar el dinero que te permita vivir bien, pero de buena manera y sin pensar en acumular muy rápido”. Eric recuerda Bélgica: “Allí ganaba más, porque la gente considera muy bien a un chef de cuisine, pero el trabajo es muy estresante. Si eres un poco perfeccionista es muy difícil controlarlo todo. Por eso me vine aquí.” Él mismo escoge todo lo que cocina y las pescaderías, fruterías y carnicerías de la isla saben de su exigencia. “La cocina para mí es un poco como un juego, y hay que jugarlo con amor. Aquí no cuento con tantos productos como en Bruselas, lo que a veces es un problema, pero también un desafío: con el mismo producto hay que hacer algo original.”

Alex comenta la cocina de Eric: “Una cosa que nos extrañó al principio es que aquí la gente se comía sólo la carne o el pescado y dejaba todos los vegetales. Yo me preguntaba por qué lo hacían. Sería muy prepotente pensar que estamos aquí para educar a nadie, no se trata de eso; pero yo sé que, por ejemplo, el perejil frito está muy rico”. Eric puntualiza: “Es muy bueno para refrescar una salsa de mostaza”. Sigue su socio: “La cocina de Eric está muy estudiada; por eso le digo a los clientes que todo lo que hay en el plato se puede comer: el perejil, las verduritas, la piel crujiente del pescado a la plancha... Si no lo quieres, lo puedes quitar, porque es cuestión de gustos, pero todo está pensado para no dejar nada, para que el plato quede vacío.”

Mudanza

Tras unos años en Valle de Santa Inés, Álex y Eric trasladaron en 2002 su negocio a La Ampuyenta. El edificio que hoy ocupa el restaurante tiene una larga historia. “La primera parte de la casa tiene unos doscientos años. Lo único que sabemos, sin haber hecho más investigaciones, es que la casa perteneció a una señora majorera que había sido la primera Miss España”. En Ampuyenta circula esta leyenda, que Álex da por buena: “Hay mucha gente que me cuenta lo mismo, así que me lo creo”, dice, enseñando una fotografía en cuyo reverso figura el nombre de Isabel Medina Jordán. En años más recientes, la vivienda ha pertenecido al fotógrafo Rainer Müller, que la reformó y estableció su negocio en ella.

La nueva reforma ha sido un proceso duro. “Teníamos poco tiempo para la reapertura: en un negocio como éste, si cierras muchos meses la gente se olvida de ti. Desde el momento en que firmamos la compra nos ocupamos del jardín, porque la casa había estado desocupada entre seis meses y un año y había muchas malas hierbas. Así, en tres meses ya habría algo de bonito”. Los siguientes pasos fueron buscar obreros y equipo. “Al entrar por primera vez ya tenía idea de las posibilidades que tenía la casa y que había que aprovechar para ponerla en valor”.

Cambios y permanencias

La reforma respeta lo esencial del edificio. “Había que darle un toque más actual, manteniendo toda la estructura primitiva de la casa: carpintería, pisos, techos... Quería conservar la estructura absolutamente. Había que enlucir la casa, porque la pintura le daba un toque muy triste a la galería; cambiando eso, no cambia nada en la estructura, pero cambia todo en el ambiente. También había un pozo de piedra muy deprimido, muy lúgubre, y me dije que en un país tan seco vendría bien un poco de agua en el patio, que da un toque agradable y fresco en los veranos calurosos. Diseñé una fuente a base un jarrón y cuatro balaústres de un castillo que había traído de Bélgica. Al principio, todo el mundo me decía que era muy grande, pero yo estaba convencido de que no, el patio tiene un espacio que puede aguantarlo”.

En el interior hay varios ambientes, y una novedad importante: el bar-biblioteca. “Me di cuenta de que en el otro restaurante, muchas veces, después de cenar, la gente venía a verme a la barra, a charlar un poco, a tomarse una copita para terminar la velada. Era una barra con taburetes y me parecía un poco incómodo para la gente. Aquí había un espacio perfecto para hacer el bar, y a la gente le gusta cómo ha quedado”. El resultado es sumamente acogedor.

Lo esencial -la comida y el servicio- no ha cambiado. “Seguimos con la misma política de pcoas mesas, una comida más bien de gastronomía, y en este sentido no cambia nada. Lo que cambia es que ahora hay dos ambientes, uno más clásico y un segundo más modernista. Lo que me gusta, en decoración, es mezclar varias culturas, porque toda cultura tiene su interés, y no hay una ni otra que sea superior. Se pueden coger cosas de todas las culturas, y con esos elementos hay que montar algo. Es como un puzzle en que hay que colocar cada pieza en el sitio justo.” Álex a menudo se entusiasma explicando su visión de la decoración.

Otra novedad es el patio. “Entras a la casa y estás como en un lugar privado. La gente se siente cómoda: puede salir, tomar su copa en el patio o dentro, en el bar, y siempre está como en casa”. Álex y Eric insisten en su forma de entender el negocio: “Lo que queremos es compartir nuestro mundo. Nos gusta trabajar y vivir en este tipo de ambiente, y queremos que la gente lo disfrute también”. El lugar es como un pequeño oasis: entre la vegetación y los pájaros del patio, no falta un nido de gorriones. “Ha aguantado ahí durante toda la obra”.

Como dar una fiesta en casa

Eric señala que el Fabiola de Ampuyenta es chic, pero el cambio de local no pretende ganar en seriedad. “Por la decoración y por la entidad de la casa podría impresionar más, pero nuestro único objetivo era hacerlo con gusto. Es nuestro, pero es para vosotros.”

Álex tiene las ideas claras: “No quiero que Fabiola se ponga formal. Quiero que siga siendo un restaurante donde pueda sacar partido de la buena gastronomía, pero de una forma familiar. Que haya buen rollo. Por eso no queremos poner un camarero con pajarita. Todo el mundo viene aquí relajado y puede disfrutarlo de cualquier manera. Queremos que la gente se sienta cómoda. Como si diéramos una fiesta en casa y abriéramos las puertas para que entrara la gente. No queremos ponernos serios, que la vida es muy corta”.

El destino del S.S. America

2005-09-17T00:55:00.000+02:00

Un transatlántico mítico

El American Star, hoy encallado en la playa de Garcey (Pájara), comenzó su navegación en 1939 como S.S. America. Fue uno de los barcos más lujosos de todos los tiempos. El 31 de agosto de 1939 la primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, bautizaba ante 30.000 personas el nuevo transatlántico de la naviera United States Lines, el imponente S.S. America. Entregado a sus propietarios el 2 de agosto de 1940, con un coste total de 18 millones de dólares, nada permitía prever que, sesenta años más tarde, su cadáver mutilado y cubierto de óxido, aún imponente pese a todo, habría de adornar una de las playas occidentales de Fuerteventura.

Sus dos turbinas de vapor desarrollaban una potencia de 34.000 caballos y una velocidad máxima de 24’5 nudos. Con 220 metros de eslora, 28 de manga, un desplazamiento de 35.440 toneladas, una capacidad de 1.202 pasajeros y una tripulación de 643 hombres, el America era el mayor buque nortemericano de pasajeros y estaba destinado a ser uno de los transatlánticos más emblemáticos del siglo.

En su construcción se habían empleado materiales tradicionales como el bronce, y también innovadores como el aluminio o el acero inoxidable; las últimas tecnologías se aliaban a bordo del America con el gusto por lo más hermoso del pasado. Como recuerda Darren Byrne, “sus constructores nunca usaron la palabra Titanic para asegurar su insumergibilidad”, pero su construcción seguía ese patrón: su distribución en compartimentos separados, en teoría, obligarían al buque a permanecer a flote en caso de daños en uno o varios de ellos. En efecto, el barco nunca se hundió, ni se hundirá jamás.

Los años de gloria

El maiden voyage o viaje inaugural, no obstante, había de ser pospuesto debido a la segunda guerra mundial. En 1941 el barco fue militarizado, rebautizado como U.S.S. Westpoint, repintado de camuflaje (su tripulación lo apodaba “El Fantasma Gris”), reestructurado para transportar 8.000 soldados y dotado de instalaciones antiaéreas. El 15 de junio de 1941 se hizo a la mar. Su velocidad era tan alta que podía escapar a cualquier submarino o nave de guerra de la época. Entre 1941 y 1945 participó en traslados y evacuaciones de tropas hasta un total de 483.000 soldados, a lo largo de 350.000 millas por tres océanos. Entre otros lances de la guerra, sufrió un intenso bombardeo japonés en Singapur.

Las casi dos décadas que van de 1946 a 1964 constituyen la época dorada del America. Restituido a sus propietarios y restaurado con todo su lujo original, el vapor se hizo a la mar por fin, el 14 de diciembre de 1946, para su viaje inaugural: Nueva York-Cobh-El Havre-Southampton. Una de sus pasajeras de 1948 fue Maria Jana Korbel, que huía de la persecución de su familia por los comunistas checos y que, en 1996, con su nombre de casada -Madeleine Albright- llegaría a ser la primera mujer secretaria de estado de los Estados Unidos. El America cruzó el Atlántico una y otra vez hasta que el tráfico aéreo fue desplazando poco a poco a los grandes cruceros de línea. En 1964 fue retirado del servicio.

En octubre de ese año el barco fue adquirido por la naviera griega Chandris Lines, que lo rebautizó S.S. Australis. Una vez modernizado y ampliada su capacidad hasta los 2.300 pasajeros, el buque hizo en 1965 su primer viaje de una línea destinada principalmente a transportar emigrantes desde Southampton y otros puertos europeos a Australia y Nueva Zelanda, pero también a llevar turistas alrededor del mundo. El Australis circunnavegó la Tierra 62 veces, transportando un total de 300.000 pasajeros. El trayecto original, con diversas escalas mediterráneas y asiáticas, sufrió modificaciones con el cierre del canal de Suez entre 1967 y 1976; en esos años recalaría en varias ocasiones en el grancanario Puerto de La Luz, donde era conocido como “el barco de las quinielas”, debido a que adornaban sus chimeneas las “X” distintivas de Chandris.

La decadencia

En 1978, el majestuoso transatlántico viaja por última vez con pasajeros a bordo. Vendido a la neoyorquina Ventura Cruises por 5 millones de dólares, ésta lo llamó de nuevo S.S. America y lo destinó a cruceros cortos por Nueva Inglaterra; pero la informalidad demostrada, las reclamaciones de sus clientes, la mala gestión y una inspección de sanidad condujeron en pocos días al embargo y la subasta del barco, que fue readquirido por Chandris el 28 de agosto del mismo año por un precio inferior al de su peso en chatarra y conducido a El Pireo.

En una ulterior reestructuración, el buque perdió una de las dos chimeneas que habían caracterizado su silueta, en favor de una apariencia más moderna; pero los días del otrora glorioso America habían pasado y el barco no había de navegar nunca más. Permanecería anclado en el puerto griego durante dieciséis años, oxidándose bajo diversos nombres: Italis, Noga y Alferdoss, y perteneciendo a diversos propietarios. En 1987 resultó parcialmente anegado y hubo de ser reflotado. Peter Knego, que lo visitó en 1992, ha dado testimonio del deplorable estado de conservación en que se encontraba el Alferdoss en diversas publicaciones.

En 1993, la compañía tailandesa Chaophraya compra el viejo barco arruinado por dos millones de dólares, con el designio de convertirlo en hotel de lujo flotante junto a Bangkok o a la isla de Phuket. No era la primera empresa interesada en explotar de esa forma sus magníficas instalaciones. El remozado S.S. American Star parte en diciembre del puerto de El Pireo hacia su nuevo destino con las hélices desmontadas, conducido por el remolcador ucraniano Neftegaz 67. Las aguas canarias, que ya habían mecido al viejo Australis durante el cierre del Canal de Suez, marcarán el final de su último viaje.

El final

El 15 de enero de 1994, el American Star se dirigía al puerto de La Luz y Las Palmas, donde iba a hacer escala. Atravesaba un insólito temporal que azotaba las Canarias con vientos de fuerza 12 y olas de diez metros, y que iba a cubrir de nieve las alturas de Gran Canaria. Rotas las amarras que unían ambos barcos, el remolcador Neftegaz 67 intentó hacerse con el control del transatlántico, sin éxito alguno. Dos remolcadores españoles se unieron a las labores de salvamento, pero fue inútil: el barco derivó hasta encallar, el día 18, en la playa de Garcey, en Pájara (Fuerteventura).

El casco se partió por la mitad a consecuencia del fuerte oleaje. Mientras en los periódicos se comentaban las posibilidades de reflotarlo, desguazarlo o abandonarlo, centenares de turistas y habitantes de Fuerteventura se acercaban a la playa de Garcey para contemplar el espectáculo, colapsando casi la pista de tierra que a ella conduce a través del campo de tiro. El 4 de julio el American Star fue declarado siniestro total.

El naufragio del que una vez fuera el mayor transatlántico de los Estados Unidos está envuelto en una nube de dudas. Se ha rumoreado que las amarras del Neftegaz fueron soltadas a propósito, e incluso que Chaophraya habría comprado el barco para beneficiarse del naufragio. Abonan estos rumores la huida del remolcador tras el naufragio y la extraña decisión de viajar hacia Oriente rodeando el continente africano, en lugar de atravesar el canal de Suez, lo que habría ahorrado mucho tiempo y eludido la estación tormentosa en los mares australes. Finalmente, no obstante, no fue necesario esperar hasta el cabo de Buena Esperanza para encontrar una tempestad fatal.

La riqueza llegada del mar

Tan pronto como se retiró la vigilancia de la Guardia Civil, comenzó el pillaje. Afectó primero a los elementos del barco más fácilmente aprovechables, pero algunos vecinos organizaron pronto una explotación sistemática por medio de dispositivos establecidos en la playa de forma más o menos permanente. Ojos de buey, calderas, motores, bombas de agua, maquinaria, lámparas, adornos y enseres de todo tipo, maderas preciosas y hasta los tornillos y las piezas más insignificantes le fueron arrancados al viejo American Star y destinados a la decoración de viviendas particulares, empleadas industrialmente o vendidas al peso.

Entre otros muchos lugares de la isla que conservan vestigios del American Star, un bar-cafetería de Puerto del Rosario, El Naufragio, fue decorado completamente con objetos salidos de su seno. En Antigua, un particular conserva dos de sus pianos. Un artesano que vive cerca de Triquivijate guarda en su taller una hermosa silla giratoria que perteneció al primer oficial. Cierto apartamento en Playa Blanca está decorado con ojos de buey y otros elementos de la decoración del barco. Algún chatarrero de Lanzarote hizo muy buenos negocios con el bronce extraído del American Star. Artistas como Klaus Berends y Javier Camarasa han aprovechado el gran potencial del naufragio para diversas instalaciones y muestras plásticas. Y se dice que cierto vecino de Puerto del Rosario conserva parte de los murales que hermoseaban los comedores del barco, firmados por afamados artistas de los años 30, como Constantin Alajálov o Pierre Bourdelle.

En el verano de 1996 iba a surgir un camping espontáneo en la playa de Garcey, lo que se viene repitiendo hasta el día de hoy. Aproximadamente una decena de intervenciones del helicóptero del SAR han sido necesarias, y no menos de tres personas han fallecido o desaparecido junto al barco o en su interior, víctimas del desconocimiento de las corrientes. El venerable S.S. America espera también el momento de su reintegración a la Naturaleza, que es sólo cuestión de tiempo. Cada racha de viento y cada golpe de ola lo convocan para la eternidad; Fuerteventura es la última escala de ese viaje.

La explotación organizada

“En seis meses estaba liquidado”, asegura Ibrahim Quintana. “Al principio de todo, con la mar buena, llegó a haber más de cien personas sacando cosas del barco”. Todavía hoy en numerosos domicilios de Pájara, Toto y otros lugares de Fuerteventura se utilizan sus camas, roperos, cómodas, sillas, mesas, calderos y hasta moquetas. El espectáculo fue digno de ver: algunos arrojaban los muebles por la borda para que sus familiares los recogieran en el agua o ya en la playa. “Alguna pelea hubo”. A diferencia de los profesionales, “los domingueros tenían sus trabajos y sólo podían ir los fines de semana; uno de Toto se ahogó”.

Varios vecinos de Antigua y Puerto del Rosario formaron el equipo de trabajo que cosechó mayores éxitos y ganancias entre los muchos que abordaron el American Star en la primavera de 1994. Ibrahim Quintana estaba en el paro, y desde que lo llevaron a ver el barco no pudo pensar en otra cosa. Durante meses, se levantó a las siete de la mañana para irse hasta la playa de Garcey y trabajar en el barco. No regresaba hasta las diez de la noche. En un par de ocasiones estuvo a punto de perder la vida. “Para mí no había ni mujer ni nada; casi me separo”, bromea. Quintana fue el más concienzudo y el más previsor; con los frutos del naufragio decoró el negocio del que hoy vive en Puerto del Rosario. Y todavía conserva otros tesoros.

Habían ideado una ingeniosa máquina que facilitó enormemente el trabajo. El equipo elevó en la playa una torre metálica y tendió un cable desde su ápice hasta la borda del American Star. Una roldana corría a lo largo del cable, accionada gracias a la fuerza motriz de un Toyota 1000 tracción trasera, a una de cuyas yantas se había soldado otra polea. Gracias a este teleférico salieron del transatlántico toneladas de material: “metías primera y el gancho iba hacia el barco; metías marcha atrás y venía hacia la playa. Primero subíamos nosotros; luego retirábamos la silla y empezábamos a desmontar cosas y a bajarlas”, recuerda Tino Armas. En su tarea empleaban las herramientas de los mismos talleres del barco. “Muchas aventuras hubo allí”, exclama Tino con nostalgia.

(Publicado en Historia 16, septiembre de 2003.)

El Carmen: la fiesta del mar

2005-09-17T00:25:00.000+02:00

Una crónica de la fiesta del Carmen (julio de 2001)

En la tarde del domingo 22 se celebró en Puerto del Rosario la tradicional procesión marítima de Nuestra Señora del Carmen. Tras la misa, los ciudadanos de la capital escoltaron la bajada de la imagen al puerto en procesión. El público que se agolpaba en el muelle le cantó la Salve marinera.

La Virgen fue llevada a bordo del Celia Cruz, venido para la celebración desde Corralejo, donde suele prestar servicios turísticos entre aquella localidad, Lanzarote y Lobos. La multitud de devotos y curiosos se disputó el honor de acompañar a la Virgen en su paseo, haciendo difícil y hasta un tanto peligroso el acceso al barco por la escalerilla; muchos se quedaron en tierra. Al son de los cantos festivos, la Patrona emprendió sobre las 21.00 horas su paseo por el mar. Prácticamente todas las embarcaciones pesqueras y deportivas de Puerto del Rosario participaron en la multicolor parada, iluminando el atardecer con sus bengalas y mostrando su alegría con bocinas, guitarras y canciones tradicionales. Algunos llevaban en la barca su vino, su queso y su timple.

Hacia el final del viaje, el Celia Cruz, que nunca se alejó demasiado de la bocana del puerto, paró sus motores. El párroco de Puerto del Rosario pronunció una oración por los desaparecidos en el mar y, mientras la brisa agitaba el escapulario de la Virgen, un marinero viejo, Santiago de León Umpiérrez, acompañado por el alcalde, Manuel Travieso, y por el concejal de Festejos, Esteban Acosta, lanzó dos coronas al mar. La procesión, que duró alrededor de media hora, terminó, ya de noche, bajo la rojiza luz de las bengalas. Tras el desembarco y antes de la vuelta de la imagen a la parroquia, el grupo Fayagua cantó para la Virgen y los asistentes un arrorró, una folía y una isa.

Patrona de los marineros

En la religiosidad popular y en la culta, Santa María en sus diversas advocaciones (la Virgen del Puerto, la de los Navegantes, la del Mar) ha sido piloto o guía de la alegórica nave de la Iglesia y también protectora o patrona de las embarcaciones humanas. La Virgen del Rosario, en cuya festividad había ganado España la batalla de Lepanto contra los turcos y que había sido patrona de las flotas de España, fue desplazada en el culto marinero por Nuestra Señora del Monte Carmelo desde mediados del siglo XVIII, en que la Real Compañía de Guardias Marinas de San Fernando la tomó por patrona. La devoción cobró auge y, ya en 1901, un decreto ministerial la proclamó patrona oficial de la Marina.

En Fuerteventura, que ha vivido y vive cara al mar, la Virgen del Carmen goza de gran devoción popular. El concejal de Festejos, Esteban Acosta, que ya está preparando las fiestas del Rosario, se muestra satisfecho con las celebraciones de los últimos años y valora muy positivamente la del domingo pasado, por la que dice estar recibiendo felicitaciones. “La gente es muy sensible con las cosas de sus fiestas, y procuramos cumplir con sus expectativas. Aquí queremos mucho a la Virgen del Rosario, pero también a la del Carmen”.

Y en Salinas del Carmen

Al mediodía del mismo domingo se había celebrado una fiesta mucho más modesta, pero no menos alegre, en Salinas del Carmen, en el municipio de Antigua. La Virgen que da nombre a la localidad, que se aloja durante todo el año en el recibidor de una casa particular, recibió culto en el garaje de la misma vivienda. De allí bajó en procesión al puerto, donde fue embarcada en una de las cinco barquitas que salieron al mar para celebrar su día.

El párroco de Antigua mojó su sotana para acompañar a la Virgen, por primera vez en varios años. “El anterior párroco, don Gustavo, nunca subía a la barca, le debía dar miedo. Pero don Rafael sí que sube; a ver si conservamos las buenas costumbres”, comentaban las vecinas. La Virgen, la playa, la Rondalla de la Tercera Edad de Antigua y un par de ventorrillos con carne de cochino, hamburguesas, cerveza y refrescos proporcionaron el entrañable ambiente que sólo tienen las fiestas de los pueblos pequeños.

La imagen que veneran los vecinos de Salinas del Carmen proviene del Sagrado Corazón de Las Palmas. De allí la solicitó hace algunas décadas cierto párroco, con el fin de dotar de una imagen de la patrona de los marineros a una localidad que carecía de ella, pese a llevar su nombre. La talla se custodiaba antaño en casa del salinero, de donde la recogió, casi abandonada y en muy mal estado de conservación por la acción de la humedad, la familia que la restauró y hoy la conserva. “Mientras yo viva, la Virgen tendrá aquí su casa”, asegura su guardiana.

El Museo de Betancuria

2005-09-17T00:19:00.000+02:00

Una muestra del pasado prehispánico

Betancuria es, en muchos sentidos, un hermoso destino. Su orografía, los cultivos y la vegetación que cubren las laderas del barranco, la exuberante flora urbana, los viejos edificios y el templo de Santa María conforman un interesante acervo natural y cultural y la convierten en visita obligada para el turista y en ameno paseo para el majorero de cualquier rincón de la Isla.

Dentro de su oferta destaca el Museo de Betancuria. Integrado en la red museística que depende de la Sección de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura del Cabildo Insular, este museo de carácter antropológico y arqueológico ofrece al visitante un recorrido por lo que fue la cultura material y espiritual de los majos, los aborígenes de Fuerteventura. La belleza del edificio y del espacio ajardinado que lo rodea y el interés indudable de los materiales que alberga no ocultan, no obstante, unos criterios museísticos algo relajados y cierta necesidad de actualización. Actualmente algunas de sus dependencias se encuentran en obras para la mejora de sus condiciones.

Existe una Guía didáctica del Museo de Betancuria: la cultura de los majos, folleto de gran ayuda para la comprensión de los materiales expuestos en el local que ensombrecen, no obstante, una maquetación muy pobre y una redacción deficiente que cae en errores frecuentes. El museo quiere ser, según manifiesta su Guía, reflejo de la memoria colectiva y de la conciencia histórica de los majoreros. A tal fin, y aun reconociendo el estado incompleto de los estudios sobre el mundo aborigen, expone materiales procedentes de las excavaciones practicadas en la Cueva de los Ídolos (La Oliva), la Cueva de Villaverde (La Oliva), La Atalayita (Antigua) y Montaña de la Muda (Puerto del Rosario y La Oliva). Los fondos del museo proceden casi siempre de hallazgos casuales o de saqueos, y en menor medida de prospecciones profesionales; en este sentido, los trabajos arqueológicos en la isla han sido pocos y no demasiado sistemáticos.

Un pequeño tesoro etnográfico

De cualquier forma, del interés indudable de la muestra da fe la estadística: siendo, con mucho, el museo de la red cabildicia más apartado geográficamente, el de Betancuria es uno de los más visitados por majoreros y turistas. En él se encuentran las huellas de una cultura que se caracterizó por un esfuerzo notable de adaptación a un medio hostil y que se especializó -al margen de los recursos de la pesca, la recolección o la caza menor- en la ganadería: la sociedad, la economía, la industria e incluso el arte de los majos giró absolutamente en torno a la cabra. Es este hecho el que más nos relaciona hoy a nuestro pasado.

Las fotografías y las reconstrucciones gráficas, complementadas por cartelas con textos procedentes de las crónicas y de estudios especializados, proporcionan información bastante detallada. Utensilios domésticos de la industria lítica u ósea, cerámica (en especial un hermosísimo tofio con ornamentación incisa), ídolos de diversos materiales y tipologías, molinos de mano (naviforme y circular) y otros muchos objetos conforman un pequeño tesoro etnográfico y nos permiten una visión global de lo que hoy conocemos del pasado prehispánico.

El viejo aeropuerto de Los Estancos

2005-09-17T00:13:00.000+02:00

La era de los míticos DC-3

El aeropuerto de Los Estancos, predecesor del actual aeropuerto de El Matorral, estuvo en servicio desde 1951 hasta 1969. Sus instalaciones siguen hoy en pie como por milagro, pendientes de su rehabilitación definitiva, y la vieja pista todavía cruza perpendicularmente la carretera que va de Puerto del Rosario a Tetir.

El ministro del Aire había autorizado en mayo de 1950 la construcción en Los Estancos de un aeródromo que sustituyese al de Tefía (el primero de los que durante esta mitad de siglo han prestado servicio en la Isla), así como su uso por el tráfico civil. Los soldados del acuartelamiento de Tefía acondicionaron el terreno y, a partir de 1951, algunos aviones militares y de Iberia utilizaron ya la pista de terreno natural compactado que cruzaba la carretera de Tetir a 4 km. de la capital. Hasta el año siguiente, no obstante, los aterrizajes se producirían en Los Estancos o en Tefía según la orientación del viento.

El 17 de mayo de 1952 un viejo Junker despegaba por última vez del campo trapezoidal de Tefía. Sus instalaciones, que después servirían como colonia de vagos y maleantes, granja agrícola experimental, escuela-taller y albergue destinado a diversos usos, eran así definitivamente sustituidas por las de Los Estancos, más modernas, más cercanas a Puerto de Cabras y de orografía y vientos más propicios para el tráfico aéreo.

El nuevo aeropuerto no dejó de crecer bajo la dirección de Luis López del Amo (1951-1967) y Nemesio Suárez Mendoza (1967-1969). En los primeros años se construyeron cocheras, el edificio terminal, la torre de control y otras estructuras que hicieron del aeropuerto uno de los pocos edificios que en 1954 disfrutaban de luz y agua corriente en la isla. A su alrededor fue surgiendo también poco a poco el pueblo de Los Estancos, en lo que antes no habían sido sino campos yermos. El aeropuerto fue pionero por muchos motivos, entre ellos por ser el primero de la Isla en el que se contratase personal no militar para su servicio: peones, limpiadoras, doctor, maleteros...

La barrera y el DC-3

La pista 03/21 cruzaba la carretera, de forma que un soldado estaba permanentemente a cargo de una barrera a cada lado de la pista, que servía para detener el escaso tráfico de la época durante los aterrizajes y despegues de los míticos DC-3 de Iberia. Desde la torre de control se avisaba al guardabarrera con señales acústicas (un pito) o visuales (banderas). Cuando el tráfico rodado aumentó en la Isla, y tras el susto de algún automovilista sorprendido por una toma demasiado cercana y polvorienta (quizá el sonido del pito no era suficiente), la barrera quedó a cargo de personal del aeropuerto, que en un vehículo se desplazaba hasta la barrera a cada ocasión. En 1955 se inauguró una segunda pista, la 12/30, para aprovechar los vientos cruzados que hasta entonces habían impedido numerosos aterrizajes.

A partir de 1960 resulta cada vez más evidente la mala conservación de la pista. Los pilotos se quejan frecuentemente de las dificultades al tomar, y varias obras de relleno y de balizamiento se suceden; pero la pista nunca llega a ser asfaltada. Se hace notoria la urgencia de un aeropuerto que permita aterrizar todo tipo de aeronaves y que atraiga el turismo que por esos años empieza a percibirse como motor económico de la Isla. En 1966 se alcanza la cantidad, entonces récord, de doce tomas en un día; Los Estancos ya no reúne las condiciones necesarias para atender las necesidades de Fuerteventura.

En 1965 se efectúa el primer estudio, en 1966 comienzan las obras y el 15 de septiembre de 1969 se inaugura el nuevo aeropuerto internacional de El Matorral, que marca una mejora cualitativa en las comunicaciones majoreras y que hoy día sigue cubriendo la demanda de Fuerteventura en ese terreno. El día anterior había quedado clausurado el aeródromo de Los Estancos, que todavía en 1971 se reabriría temporalmente, durante ciertas obras de acondicionamiento en El Matorral. Desde entonces, la vieja terminal contempla indiferente el tráfico de automóviles que, olvidada ya la pintorresca barrera, cruza la pista 03/21.

Un proyecto de área recreativa

El terreno que ocupara el aeródromo de Los Estancos pertenece en parte al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y, mayoritariamente, al Cabildo Insular, que en su momento cedió su uso al Ministerio del Aire. Para ello fue necesario un largo proceso de expropiación y la resolución de un conflicto en el que se vieron implicadas las autoridades militares, el Ayuntamiento del entonces Puerto de Cabras, el Cabildo y algunos particulares que se consideraban damnificados por la expropiación previa a la construcción de las instalaciones aeroportuarias. Hasta 1959 no se llegaría a un acuerdo.

Actualmente, basura, pintadas y todo tipo de suciedad señorean el edificio de la antigua terminal, que en temporadas ha sido ocupado por inmigrantes ilegales. Una parte de las instalaciones está siendo usada como cuadra por una asociación hípica. El complejo espera la puesta en marcha de un proyecto del arquitecto Héctor García Sánchez adjudicado por el Cabildo a fines de los noventa, conforme al cual se rehabilitará el viejo escenario aeroportuario y se le dará una nueva utilización como área recreativa y de esparcimiento. El proyecto determina la creación de un museo, un restaurante, zonas verdes, un merendero y distintos módulos de servicios.

La Casa de la Cilla

2005-09-17T00:08:00.000+02:00

La amabilidad y el entusiasmo de Vanessa a la entrada no son en absoluto el menor de los atractivos en el Museo del Grano, que tiene su sede en la Casa de la Cilla de La Oliva; pero es tras franquear su encantadora sonrisa cuando nos va a sorprender la intensidad de lo que en un espacio relativamente reducido se condensa: la historia agrícola de los majoreros y un caudal etnográfico sobresaliente.

El viejo proceso económico y social del cereal, tal como particularmente se diera en Fuerteventura, nos es explicado a través de varios paneles con textos bien ordenados y fotografías de época cedidas por particulares. Aperos, arreos, medidas y otros objetos ilustran el contenido de los paneles, dispuesto todo en armónica suspensión por medio de un original sistema de cables metálicos. La exposición permanente y la casa restaurada integran un conjunto ameno y estéticamente irreprochable.

De esta forma, la función originaria del edificio, construido a principios del siglo XIX (las cillas eran almacenes de granos de propiedad eclesiástica), fundamenta su nueva utilidad en una línea de continuidad que va de lo antiguo a lo moderno, sin salirse del mundo del aprovechamiento del cereal y la legumbre.

Recrear el ambiente rural

En el museo se da testimonio de lo que conocemos del pasado agrícola de la Isla, pero también se pone éste en conexión con otros campos de la cultura popular, de forma que la visita consigue recrear, más que un mero proceso, un ambiente: a la descripción textual y gráfica de las faenas se asocian, por ejemplo, los tradicionales aberruntos y cabañuelas, pronósticos populares relacionados con la climatología.

Las distintas formas de acondicionamiento del terreno y aprovechamiento de los recursos hídricos son allí descritas: gavias, nateros, cadenas y enarenados, con mención a la vieja ley consuetudinaria majorera que hacía “comunes e imposibles de apropiación las aguas de sobretierra”. La siembra, la arada, la recolección, la saca, la trilla, la criba, el almacenamiento y la distribución de la cosecha tienen sus propias secciones, en las que los viejos utensilios, las instalaciones requeridas para cada actividad, los animales domésticos y las medidas al uso reciben tratamiento y clasificación.

El Museo del Grano, comprendido en la Red de Museos que depende del Departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo, es un factor fundamental en la tarea de perpetuar el significado ya casi olvidado de palabras como taro, cango, sorinque, barcina, pajero o almud. En ellas está una buena parte del legado ancestral de Fuerteventura.

La Alcogida: arquitectura popular y artesanía en vivo

2005-09-16T23:59:00.000+02:00

El museo más visitado

En la zona sur del pueblo de Tefía se encuentra el que parece ser el museo de más éxito entre el público majorero, y uno de los más frecuentados también por los visitantes de la isla. Llamado así por estar situado en un terreno tradicionalmente dedicado a la recogida de las aguas aportadas por la lluvia, como testifican los numerosos caños y aljibes que en él se encuentran, desde la pasada primavera el poblado de La Alcogida muestra al curioso y al estudioso el modus vivendi de los majoreros del campo de antaño.

El ecomuseo ofrece al visitante seis viviendas restauradas, en las que puede observar varias tipologías arquitectónicas diferentes. Se ha rehabilitado el interior de algunas de las casas, de forma que muestren las formas tradicionales de vida a través de muebles, herramientas y otros utensilios. Aquel ambiente se ha recreado con sencillez y fidelidad, incluidos, por ejemplo, los utensilios del afeitado, o la carta a medio escribir que el habitante de la casa dirigiera a cierto familiar emigrado a Uruguay. En otras se han ubicado la recepción, la cantina, la tienda (que pone a la venta la producción de los artesanos que trabajan en el poblado), la sala de exposiciones y la de audiovisuales, donde se proyectan durante todo el horario de apertura vídeos sobre los oficios artesanos.

La visita supone un paseo largo, durante el cual se podrán contemplar eras, aljibes, pajeros, muladares, enarenados y otras dependencias de lo que era la típica explotación agropecuaria majorera. En La Alcogida viven también, entre otros animales domésticos, varios ejemplares de asno de la raza autóctona y el guelfo que nació hace pocas semanas y que, aún recién nacido, juega con asnos adultos a los que sobrepasa en estatura. Hay allí alpendes y gañanías para los animales; el taro del queso y la tahona con su horno de pan; y talleres de alfarería, calados, tejido, forja, latonería y cestería de palma, ocupados por artesanos que enseñan al espectador los misterios de su trabajo.

La Alcogida quiere ser uno de los escenarios fundamentales en la conservación del legado etnográfico de la Isla, y en particular de las artesanías que están en trance de desaparición. Pese al inevitable acartonamiento que, en mayor o menor grado, sufren en todo museo los fenómenos vivos, los artesanos de La Alcogida han captado la atención de majoreros y visitantes, y forman ya una parte importante del patrimonio cultural de Fuerteventura.

Para documentarse

El Cabildo ha publicado documentación interesante y de calidad sobre el Ecomuseo. Existe un folleto editado por el Patronato de Turismo: La Alcogida. Poblado rural. Ecomuseo, que ilustra el museo desde el punto de vista gráfico, con significativas fotografías a todo color. Pero, sobre todo, el Departamento de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Educación publicó ya en 1999 una carpeta titulada Ecomuseo de La Alcogida de Tefía, que incluye un cuadernillo con información sobre La Alcogida, Tefía y la isla (Reseña geográfica e histórica) y nueve estupendas fichas a todo color, correspondientes a las seis viviendas que forman el museo, el molino, la molina y la ermita de San Agustín de Tefía, ilustradas con fotos, planos y croquis varios. Las fichas proveen información de tipo arquitectónico muy completa.

Complementario al anterior documento es el librito La artesanía en Fuerteventura, realizado por el mismo equipo en 2000, con buenos resúmenes sobre las labores propias del ámbito rural majorero: el hilado y el tejido de la lana, el calado, la cerámica, la forja, la latonería, el pan, la elaboración del zurrón para el gofio, la cantería y la cestería de palma, así como un útil glosario.

Los molinos de Tiscamanita

2005-09-16T23:39:00.000+02:00

El Centro de Interpretación de los Molinos de Tiscamanita ilustra la historia de los sistemas de molturación en Fuerteventura

Tiscamanita es un lugar privilegiado. A principios de siglo podía “hombrearse en población con Tuineje”, según Isaac Viera. En la prosa un tanto almibarada del periodista conejero, “sus casas se escalonan, presentando anfiteátrica vista de seductor atractivo. Sobre una altiplanicie se ven molinos de viento del corte de aquellos que existían en los tiempos de Cervantes”.

Lo cierto es que el lugar impone: desde las ventanas del pueblo queda a la vista la hermosa Caldera de Gairía, viejo cráter volcánico de 461 metros de altura máxima, roto por la mano del hombre y hoy declarado monumento natural; una de las últimas manifestaciones de la violencia telúrica en la isla, conserva vegetación climácica en zona árida, lo que la convierte en un paraje biológico muy especial.

En este entorno se encuentra el Centro de Interpretación de los Molinos. Inaugurado a finales de 1997, está integrado en la Red de Museos de Fuerteventura, dependiente del departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular. En su interior, el visitante y el curioso pueden informarse de la historia de la molienda en la isla, antes y después de la conquista, a través de una muestra de objetos y abundante información en paneles. Forma con el Centro de Artesanía Molino de Antigua, el Museo del Grano Casa de la Cilla (La Oliva) y el Ecomuseo de La Alcogida (Tefía) un conjunto etnográfico e histórico insustituible para la divulgación del pasado majorero.

Del mortero prehispánico al molino de viento

En las hermosas instalaciones del Centro se encuentran el mortero prehispánico, piedra naviforme labrada y ahuecada, y el molino de mano que los colonos españoles heredaron de los majos sin mayor mejora que una lavija y un vástago que perfeccionaron su movimiento. Colocado en un rincón de la cocina, el molino de mano puede ser utilizado por el visitante, a cuya disposición siempre hay un puñado de grano para hacer la prueba. La tahona, máquina tradicional accionada por tiro de caballería en la misma vivienda del campesino, tiene así mismo su lugar en el museo.

Los molinos de viento fueron introducidos en Fuerteventura desde Castilla a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Estos molinos machos, sólidos edificios de mampostería y maquinaria de madera y hierro que a Unamuno le recordaron a los gigantes contra los que peleó Don Quijote, a partir del siglo XIX compartieron el paisaje insular con las molinas, más esbeltas y cómodas, inventadas por el palmero Isidoro Ortega; y ya en el siglo XX con los chicagos o molinos americanos de extracción de agua, llamados así por su popularidad en los Estados Unidos, pese a su origen europeo. Esta técnica de molturación era muy apropiada para la isla, expuesta continuamente a los vientos alisios y de economía eminentemente cerealista, y fue arrinconando poco a poco al molino de mano y a la tahona. Los campesinos prefirieron llevar su trigo, su millo y su cebada al molinero, que les cobraba su parte de grano u otros productos agropecuarios hasta el siglo XX, en que se generalizó el pago en dinero.

El sabor del gofio

Durante la visita al Centro de Interpretación, si uno tiene la suerte de poder hablar con el molinero podrá enterarse de la molienda y de las hermosas palabras que la nombran: el grano va pasando de la tolva a la canaleja, y de aquí, espaciado por al rítmico temblor que imprime el husillo en su movimiento, cae entre las muelas y cede su consistencia al mordisco de las ranuras y aristas; el gofio o la harina cae del cubo al costal que la espera en el piso inferior, impregnando el edificio de un intenso aroma a madurez. Es característico que, mientras en la Península el fondo de la canaleja solía ser de cedazo, para separar con su temblor el grano del desperdicio, en Fuerteventura el grano ya venía limpio de la criba y el ajecho sucesivos.

Al término de la visita, el personal del Centro ofrece al visitante un dulce hecho con gofio molido en su propio molino, aceite y azúcar, para dejar claro, si no lo estaba, que las velas de los molinos deben seguir desplegadas, como componente importantísimo que es del patrimonio histórico y de la identidad de Fuerteventura; y que la molienda tradicional puede seguir siendo algo vivo, algo que los majoreros puedan conocer y contar como suyo.

Puerto del Rosario

2005-09-16T16:16:00.000+02:00

La antigua Puerto de Cabras, surgida a finales del siglo XIX y principios del XX al ritmo de la nueva burguesía comercial, es hoy una ciudad en pleno desarrollo. Como al resto de la isla, el asfalto, las comunicaciones y las comodidades llegaron muy tarde, y eso se nota al pasear por algunos de los barrios de su ensanche. No obstante las muchas carencias en infraestructuras y servicios, el hecho peculiar de haber contado en los últimos años con un concejal de Cultura perteneciente al gremio, el pintor Antonio Alonso-Patallo, se ha traducido en una dotación notable en lo relativo a la escultura pública, fruto de una política de fomento del mecenazgo y de la celebración anual, en colaboración con el Cabildo, de un magnífico Simposio Internacional de Escultura cuyos frutos conforman hoy un parque escultórico excepcional.

El municipio cuenta con numerosos lugares de interés, entre ellos la localidad de Tefía, sede de un encantador ecomuseo etnográfico, La Alcogida; La Ampuyenta, con su Hospital y su Casa Museo del Doctor Mena; la recoleta playa del Puertito de Los Molinos; la pequeña aldea pesquera de Puerto Lajas, donde puede uno sentarse en una terraza casi al borde del océano y degustar un pulpo o unas lapas mientras en la mesa vecina algunos amigos, armados de guitarra y timple, improvisan una parranda; o el hermosísimo valle de Guisguey, cercano a la capital y poseedor de algunas de las arquitecturas de corte tradicional mejor conservadas (o reinterpretadas) de la isla, formando un conjunto casi idílico.
Puerto Lajas Guisguey

1924: Unamuno en Puerto de Cabras

2005-09-15T18:58:00.000+02:00

El 20 de febrero de 1924 el dictador Primo de Rivera decreta la suspensión de la cátedra de griego que don Miguel de Unamuno y Jugo ejerce en Salamanca, así como su destitución como rector de aquella universidad y su destierro a Fuerteventura. Con Unamuno va a compartir exilio el político y periodista republicano Rodrigo Soriano.

Lo que en un principio parece arduo destino se convierte en el caso del escritor y pensador vasco, dado su particular discurso vital y filosófico, en gozoso motivo de reflexión y enamoramiento. Llegado a la Isla el 12 de marzo siguiente, el autor de Niebla va a ahondar aquí en su visión de una España quijotesca y esencial; lo adusto del malpaís, la fauna y la flora, la mar omnipresente serán elementos universales, integrados en su pensamiento estético y metafísico. Pasarán años tras su huida a París, el 9 de julio del mismo año, y todavía sus escritos reflejarán la honda huella que el paisaje y el paisanaje majoreros causaron en su ánimo.

Don Miguel fija su residencia en Puerto de Cabras, alojado en el decimonónico Hotel Fuerteventura que regenta don Paco Medina, a quien da en llamar “su posadero”. Pronto polariza un grupo de amigos majoreros, canarios y peninsulares: el funcionario don Francisco López, el joven pescador Antonio Hormiga, el párroco don Víctor San Martín. Entre ellos el más cercano ha de ser don Ramón Castañeyra, un personaje siempre relacionado con lo más destacado del mundillo literario de nuestra ciudad que va a compartir su biblioteca con el desterrado.

A la entrada de la vivienda de don Ramón se reunirá el grupo en animada tertulia, para seguir denostando el régimen militar y contemplar cómo las sombras de la tarde se adueñan del océano. Tras la partida de Unamuno y Soriano en el bergantín-goleta L’Aiglon, rebautizado Libertad para la ocasión, el bilbaíno y Castañeyra mantendrán una cariñosa correspondencia.

Recorre el escritor los pueblos del interior, prueba el gofio y el queso. Lee o relee a los autores canarios. Escribe sin cesar artículos que publicarán las prensas española (bajo censura), francesa y americana. Inicia la serie de sonetos que aparecerá en De Fuerteventura a París, ya en la capital francesa. Pasea por Playa Blanca y disfruta de la naturaleza y de la tranquilidad. “El clima ardiente de Fuerteventura”, dirá después, “pone en la naturaleza un gesto sediento, pero grato y sano”.

En “Este nuestro clima”, publicado en mayo del 24 en el madrileño Nuevo Mundo, asegura del clima majorero: “¡Es una bendición, una verdadera bendición! En mi vida he dormido mejor. ¡En mi vida he digerido mejor mis íntimas inquietudes! Estoy digiriendo el gofio de nuestra historia [...]. Aquí se funden y se derriten en el lecho del alma las parábolas, las metáforas y las paradojas evangélicas”. De la evangélica pobreza de Fuerteventura saca el filósofo argumentos para amar la Isla y a su capital, sin resistirse al juego de palabras a que se presta su nombre: “en Puerto de Cabras, aquí, hay cabras –y en su mar, cabrillas–, que lamen las piedras y se mantienen”.

Muchos años después de la muerte de un desengañado Unamuno en la Salamanca anegada por la guerra, en Puerto del Rosario se lo homenajea. En 1964, en el Casino “El Porvenir”, Ramón Castañeyra da su testimonio sobre la estancia del escritor en la ciudad y Sebastián de la Nuez diserta sobre su figura literaria. En 1980 se inaugura en Montaña Quemada el monumento con que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el Cabildo Insular y otras instituciones quieren dar fe de su estima y admiración por el escritor, con homenajes paralelos en Salamanca, La Laguna, Las Palmas y Puerto del Rosario. En 1983 el Cabildo adquiere el edificio del antiguo Hotel Fuerteventura y en 1995, tras doce años de trámites, se inaugura por fin la Casa-Museo Unamuno en el centro de la ciudad.

La Casa-Museo

El edificio que de marzo a julio de 1924 fuera provisional residencia del escritor desterrado alberga desde 1995 la Casa-Museo Unamuno, dependiente del Cabildo Insular. En sus dependencias se encuentran muebles, fotografías, alguna vajilla y otros recuerdos personales de lo que fuera la estancia del vasco en Puerto de Cabras. Las distintas habitaciones recrean la atmósfera de aquella época y, sobre el escritorio que Ramón Castañeyra cedió al desterrado, algunas pajaritas de papel dan testimonio de la afición de éste a la papiroflexia o, como él quiso llamarla, elevándola al rango de ciencia, a la cocotología. Numerosos paneles informativos completan la visita.

Ésa no es hoy la única utilidad del viejo Hotel Fuerteventura. En su interior se encuentra también el aula de la Cátedra Cultural Miguel de Unamuno, inaugurada en marzo de 1998 por convenio entre el Cabildo y la Universidad de La Laguna y que coordina desde entonces Marcial Morera Pérez. En el seno de la Cátedra Unamuno se han celebrado conferencias, exposiciones y significativas reediciones con motivo del centenario del 98 y del 75º aniversario de la llegada de Unamuno a Fuerteventura. Además, desde febrero de 1999, tienen lugar en el museo unas jornadas universitarias sobre Unamuno y su obra. La asistencia al museo se había estabilizado en 2000 en torno a los cinco mil visitantes al año.

Algunos libros que hablan de la isla

2005-09-15T13:23:00.000+02:00

De la oferta editorial que, a veces sin demasiado criterio, han ofrecido las instituciones majoreras en los últimos veinte años, destaca la labor del Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular. Hay abundante bibliografía sobre Fuerteventura o relacionada con la isla; merece la pena destacar algunos títulos:

BARROSO ALFARO, Manuel, Dr. Tomás Mena y Mesa. Médico ilustre de Fuerteventura, Islas Canarias, Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 1997.

BARROSO ALFARO, Manuel, Conversaciones en la tahona, Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 2000.

BERMEJO, Manuel, Fuerteventura. Una guía sentimental, La Laguna de Tenerife: Centro de la Cultura Popular Canaria, 1994.

BÉTHENCOURT, Antonio de, y Aurina RODRÍGUEZ, Ataques ingleses contra Fuerteventura. 1740, Valladolid, 1965; segunda edición, Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 1992.

BORGES JURADO, Ricardo, Cofete (novela), Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 2003.

CABRERA PÉREZ, José Carlos, Fuerteventura y los majoreros, La Laguna de Tenerife: Centro de Cultura Popular Canaria, 1993.

CALBARRO, Juan Luis, Memorias de Chanita Suárez. Materiales para la etnografía y la historia de Fuerteventura en el siglo XX, Puerto del Rosario: Calco, 2004.

CULLEN DEL CASTILLO, Pedro, La Rosa del Taro: miscelánea majorera (algunos romances, composiciones varias y leyendas de Fuerteventura), Las Palmas de Gran Canaria, 1984.

CALDERÓN YRUEGAS, Carlos, Escrito en Fuerteventura. 1978-1998, Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 1998.

FUENTES CURBELO, Domingo, Los designios torcidos (novela), Santa Cruz de Tenerife: Centro de la Cultura Popular Canaria / Puerto del Rosario: Cabildo Insular de Fuerteventura, 1999.

GONZÁLEZ ORTEGA, Manuel, Vida y décimas de Juan Betancor, Tuineje: Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Tuineje, 1994.

HERNÁNDEZ BAUTISTA, Roberto (dir.), Aportaciones al floklore tradicional de Fuerteventura, Puerto del Rosario: Ayuntamiento de Puerto del Rosario, 1994.

HERNÁNDEZ-RUBIO CISNEROS, José María, Fuerteventura en la naturaleza y la historia de Canarias, Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 1983.

HERNÁNDEZ-RUBIO CISNEROS, José María, Fuerteventura hasta la abolición de los señoríos. 1477-1837, Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 2 vv., 1991.

ILLESCAS NÚÑEZ, Marta (dir.), Historia de los aeropuertos de Fuerteventura, Madrid: Aena, 1997.

LÓPEZ BATISTA, Pedro, Tindaya (novela), Madrid: La Palma, 1999.

MEDINA, Tico, El galeón de arena: la otra Fuerteventura, Cuenca: Diputación de Cuenca, 2003.

MEURER, Karin, Fuerteventura. Magia de una isla, fotos de Rainer Müller, Morro Jable: K.P.H.N., 2000.

MORALES CHACÓN, Juan Pedro, El muelle chico. Recuerdos del viejo Puerto de Cabras, Puerto del Rosario: Ayuntamiento de Puerto del Rosario, 1994.

NÁCHER, Enrique, Cerco de arena (novela), Barcelona: Luis de Caralt, 1961; segunda edición, Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 1998.

NAVARRO, Alicia (recop.), Tindaya y Tefía. Cuentos de brujas de Fuerteventura, prólogo de Manuel Pérez Rodríguez e introducción de Francisco Navarro Artiles, La Laguna: la autora, 1992.

ROLDÁN VERDEJO, Roberto, El hambre en Fuerteventura (1680-1800), Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura, 1968; segunda edición ampliada, El hambre en Fuerteventura (1600-1800), Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 2002.

SÁNCHEZ SOSA, Javier, Aspectos etnográficos del municipio de Antigua, Antigua: Ayuntamiento de Antigua, 2003.

TRAPERO, Maximiano (ed.), Romancero de Fuerteventura, transcripción y estudio de la música de Lothar Siemens Hernández, Las Palmas: Caja Insular de Ahorros de Canarias, 1990.

UNAMUNO, Miguel de, De Fuerteventura a París (poemas y reflexiones), París: Excelsior, 1925; reproducción facsimilar de la edición de 1925, Islas Canarias: Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Fuerteventura, 1998.

VÁZQUEZ-FIGUEROA, Alberto, Fuerteventura (novela), Barcelona: Plaza & Janés, 1999.

VIERA, Isaac, Por Fuerteventura (pueblos y villorrios), Las Palmas de Gran Canaria: Martínez y Franchy, 1904; ed. facsímil, Puerto del Rosario: Cabildo de Fuerteventura, 1999.

VIVERO, Roberto, Sotierra (poemas), Tegueste (Tenerife): Baile del Sol, 2005.

La Casa Museo del Dr. Mena

2005-09-14T19:05:00.000+02:00

Si a uno le interesa la intrahistoria de los majoreros, la arquitectura tradicional de sus pueblos y el descubrimiento de un personaje peculiar, en La Ampuyenta se encuentra abierta al público desde hace pocos años la que fue residencia del doctor Tomás Mena y Mesa (1802-1868), hijo ilustre de la isla.

Habiendo estudiado y ejercido la profesión médica en Gran Canaria, Cuba, París y los Estados Unidos, y tras ser nombrado académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, Mena se estableció definitivamente en su pueblo natal en 1847, donde se dedicó a la práctica de su profesión y a la administración de sus inmensas propiedades tanto en Fuerteventura como en Tenerife. Su descendiente y biógrafo, Manuel Barroso Alfaro, cuenta de él que atendió a la gente poderosa y a la humilde sin cobrar honorarios nunca.

Isaac Viera, por su parte, narra una anécdota que describe su fuerte carácter. Siendo rival irreconciliable de don Francisco Rugama, un poderoso propietario de Casillas del Ángel, y habiendo éste caído muy enfermo, el doctor Mena acudió muy solícito en su auxilio. El cacique mejoró de su mal y a los pocos días corrió a agradecérselo a Mena. Éste le replicó:

No tiene usted que agradecerme nada, ni que pagarme, puesto que yo lo que he hecho es cumplir con mi deber. No puede usted imaginarse, añadió el doctor, la satisfacción que he experimentado con salvarle la vida, porque quiero matarle a rabietas y a disgustos.
Y al terminar la última palabra, le dio al señor Rugama con la puerta en las narices. Este llegó a su casa echando espumarajos de ira por la boca, al ver el desaire de que había sido víctima.

A su muerte, el doctor Mena legó una hermosa cantidad de dinero para la construcción de un hospital en La Ampuyenta, una voluntad que tardó más de sesenta años en ser cumplida. Una vez concluido el edificio en 1931, fue destinado a escuela. En 1965 pasó a propiedad de la Iglesia mediante subasta.

La Casa Museo

La casa, perteneciente a la Red de Museos del Cabildo, ofrece la distribución de la vivienda tradicional de una familia acomodada a lo largo de los siglos XIX y primera mitad del XX. Conocida en las últimas décadas como Casa de los Alfaro, por ser éste el apellido de los herederos del doctor Mena, hoy está ambientada con objetos propios de una residencia de su tipo, incluyendo algunos objetos personales (piezas de cubertería, bastón) del mismo doctor Mena.

Jandía: el nido del halcón

2005-09-08T18:35:00.000+02:00

Vida y leyenda de Gustav Winter

Uno de los personajes más interesantes de la historia de Fuerteventura y de Canarias en el siglo XX, y quizá de toda su historia, fue el terrateniente alemán Gustav Winter. Para los servicios secretos británicos, se trataba de un espía nazi protegido por el franquismo; para los habitantes de la isla majorera, fue siempre don Gustavo el alemán.

Nacido en Zastler, cerca de Friburgo, el 10 de mayo de 1893, el joven Winter hizo sus primeros estudios en Hamburgo, pero su temperamento emprendedor lo llevó pronto a latitudes lejanas. En 1913 viaja a la Argentina y, a su vuelta en 1914, ya empezada la primera guerra mundial, los ingleses abordan en el Canal de la Mancha el barco en que viajaba, lo detienen y lo recluyen en un barco-prisión anclado en Portsmouth; es la primera vez que los servicios secretos ingleses lo consideran sospechoso de espionaje. En febrero de 1915 se evade, alcanzando a nado el buque neerlandés Hollandia, y huye a España, donde residirá desde 1915. Cuenta su amigo Vicente Martínez una anécdota de esos momentos de su vida que dice mucho de su carácter: llegado a España, se dirigió a un consulado del Reino Unido y, aprovechando su perfecto dominio del inglés y la posibilidad de interpretar su apellido como anglosajón, se hizo pasar por ciudadano británico en apuros y consiguió una importante ayuda económica de aquellos de quienes acababa de escapar.

Establecido en la España neutral, trabaja en Vigo y Tarragona, completa sus estudios de ingeniería en Madrid en 1921 y pone en marcha varios proyectos de centrales termoeléctricas en Murcia, Tomelloso, Valencia, Zaragoza y la capital; luego se traslada a Las Palmas de Gran Canaria, donde entre 1924 y 1928 levanta la Compañía Insular Canaria Colonial de Electricidad y Riego y su central eléctrica Alfonso XIII en el barrio de Guanarteme (la popular CICER), inaugurada ese último año por el dictador Primo de Rivera.

El polifacético y un tanto misterioso ingeniero alemán hizo diversos viajes de estudios por Europa y navegó en su velero Argo en sus ratos libres; en él visitó por primera vez Fuerteventura en los años treinta. Según su hijo Juan Miguel, “estuvo a punto de comprar Lobos [un islote al norte de Fuerteventura], pero finalmente se decidió por Jandía”.

Explotar el desierto

Hasta ese momento, esta península meridional había permanecido a lo largo de los siglos como un apéndice ajeno al resto de la isla de Fuerteventura. En tiempos prehispánicos, han defendido algunos, un muro que hoy se atisba en algunos yacimientos arqueológicos a lo ancho del istmo de la Pared separaba dos reinos independientes, el de Maxorata y el de Jandía. Después de la conquista y desde los primeros tiempos del señorío, la península dependió siempre de los señores de Lanzarote, y no de los de Fuerteventura. Tras la abolición de los señoríos por las Cortes de Cádiz (1811), Jandía se integró en la división administrativa del estado y, por tanto, en el término municipal de Pájara, aunque

ese mismo año el Consejo de Castilla reconoció el señorío de la península de Jandía a los marqueses de Lanzarote, condes de Santa Coloma y Cifuentes, Grandes de España. El propietario de Jandía nunca visitó sus tierras, y para ejercer su dominio nombró un administrador en Canarias, que a su vez designó a un arrendatario en Jandía,

que asi continuó constituyendo una única y enorme finca conocida como Dehesa de Jandía: 18.000 hectáreas de terreno que constituían la mayor propiedad rústica de Canarias en la época, un lugar por entonces casi desértico, aislado del progreso y de todo signo de civilización.

Winter se decidió pronto a adquirir la península, aunque al principio no pudo sino alquilársela en Burgos a sus propietarios, los herederos del marqués de Lanzarote y conde de Santa Coloma, en julio de 1937, por estar vigente un decreto de Gil-Robles que prohibía la venta de terrenos a extranjeros. En abril de 1941 la empresa Dehesa de Jandía, S.A., cuyos capitalistas eran testaferros españoles a fin de poder efectuar la adquisición del inmenso territorio de forma legal, compra la península y nombra administrador único a Gustav Winter.

Así pues, Winter fue propietario de facto de la totalidad de la península de Jandía desde unos años antes de la segunda guerra mundial. En ella abriría con el tiempo unos cincuenta y dos pozos, con la ayuda del zahorí Eulogio Espinel. Repobló el pico de la Zarza con más de cien mil pinos canarios. Después del final de la guerra mundial, cuando el matrimonio Winter-Althaus regresó a Fuerteventura (en 1947), cultivó en Casas de Jorós tomates y alfalfa que exportaba por el puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, a unos cincuenta quilómetros al norte; y explotó el ganado caprino en el valle de Cofete con la mediación de más de cincuenta aparceros o, como se conocen en Fuerteventura, medianeros, lo que le permitió comercializar queso y lana de gran calidad en el mercado central de Las Palmas de Gran Canaria, donde mantenía un puesto de venta con la marca comercial de la sociedad que administraba, Dehesa de Jandía. A principios de los años 50, Winter llegó a ser propietario de una cabaña de siete mil cabezas, entre cabras y ovejas; en 1952 se hicieron en la península 32.000 quilos de queso. La mitad del producto era propiedad del terrateniente alemán, y la otra mitad de los medianeros, pero don Gustavo compraba a éstos su mitad para exportarla a Las Palmas en el pailebote Guanchinerfe, que hacía cabotaje entre las distintas islas del archipiélago. La humedad y consiguiente fertilidad del valle de Cofete atraían a Jandía pastores y ganados furtivos de toda la isla, y algunos rebaños salían de la Dehesa con más cabezas de las que habían traído; lo cual, junto con el proyecto de criar de forma aislada ovejas caracul, presuntamente motivó la erección de una famosa valla de dos metros que clausuraba el istmo de La Pared a la altura de Matas Blancas, con una única puerta de acceso vigilada por un guardián, José Viera Torres, que residía en ese caserío y se comunicaba con el alemán por radio y con Gran Tarajal por teléfono. Doña Isabel Althaus habla de 1962, pero existe documentación que hace la instalación de la cerca tan temprana como 1949.

Entre 1946 y 1950, según su familia, el alemán edificó la peculiar Villa Winter, un palacete, casi un castillo en el más alejado confín de la Península, Cofete. Así mismo tendió la carretera que aún hoy lleva desde La Pared hasta Cofete y es conocida como camino de los presos: ambos proyectos fueron llevados a cabo gracias a la obligada colaboración de los presos políticos que el régimen franquista recluía en el campo de concentración o Colonia de Vagos y Maleantes de Tefía, en el interior de la isla (después primer aeropuerto de la isla y colonia agrícola y penitenciaria, y hoy albergue y escuela taller del Cabildo Insular de Fuerteventura), y que fueron puestos a disposición de don Gustavo. La familia Winter Althaus nunca llegó a residir en la villa, sino en una finca que dominaba desde las alturas la localidad de Morro Jable, donde se la conocía como el caserío del alemán. Tuvo mucho que ver don Gustavo con el desarrollo de lo que en los años cincuenta no era más que una aldea de pescadores de no más de una cincuentena escasa de viviendas, con chiquillos correteando descalzos por las calles, analfabetismo, hambre, enfermedades olvidadas en otras latitudes todavía vigentes, plagas de langosta y absolutamente ningún servicio público por parte del estado. El médico y periodista grancanario Enrique Nácher describió muy bien el Morro Jable de aquella época en su novela Cerco de arena.

Habilitó el alemán, también en los años 40, un aeródromo muy cerca de la Punta del Faro de Jandía, apisonando una pista de tierra de 800 metros de largo y 75 de ancho que iban a usar aviones militares españoles a finales de los cuarenta como aeródromo de socorro y para transportar cazadores y pescadores al servicio de Winter, gran aficionado a la caza y la pesca; los habitantes de Jandía recuerdan con cierta suspicacia el ir y venir de militares españoles en los años cuarenta. Su hijo alega, sin embargo, que la pista la comenzó la empresa Protucasa, “que proyectaba la instalación de un aeroclub”. El aeródromo fue objeto de una investigación por parte del Jefe de la Zona Aérea de Canarias en 1950. Gustav Winter diseñó un plano a tal efecto y justificó la existencia de la pista por la posibilidad de solucionar evacuaciones debidas a urgencias médicas. Las explicaciones no satisficieron al mando aéreo militar y el uso de la pista fue prohibido; “Don Gustavo a partir de ese momento se ha de trasladar al nuevo aeropuerto de Los Estancos cada vez que tiene que viajar fuera de la isla”.

Sólo a partir de 1958 podrá Winter disponer libremente de su propiedad. El 5 de agosto de ese año se nacionalizó español con el nombre de Gustavo Winter Klingele, lo que le permitió por fin ser accionista mayoritario de la empresa Dehesa de Jandía. En 1962 dividió el enorme latifundio en lotes y se reservó la propiedad de casi 2.200 hectáreas del mejor terreno, que incluía Cofete y Morro Jable; según se dijo, como compensación por las mejoras introducidas en la propiedad.

A partir de 1964, los propietarios de los distintos lotes en que se había dividido la finca los irían parcelando y vendiendo; caería la verja del Istmo y comenzaría la época del turismo y la especulación en el municipio de Pájara. Ya en 1959, don Gustavo había expuesto en el hotel Metropole de Las Palmas una colección fotográfica sobre Jandía, y algo más tarde promovió la exhibición de un cortometraje propio y de la película Fuerteventura (1962), del realizador lanzaroteño David J. Nieves Cabrera, en el Museo Canario y también en Alemania. No descansó hasta que logró atraer empresarios alemanes a las costas de su isla. En 1965 impulsó el pueblito pescador del Puertito de la Cruz, al que pensaba dotar de muelle deportivo. Hoy es un poblado (casi un camping) de vacaciones para canarios, al que aún no llega el asfalto y en el que un par de restaurantes son célebres en la isla por su caldo de pescado.

En 1966 se instalaba en El Matorral el primer hotel para alemanes, Casa Atlántica, construido por tres socios: los arquitectos Gustav Schütte y Manfred Henneken y el propietario de las aerolíneas Südflug, Rul Bückle, con la anuencia de don Gustavo, que había promovido personalmente los planes urbanísticos de Solana de Jandía y El Matorral: un hotel de 50 camas en un territorio sin agua ni luz eléctrica que en nada hacía prever que cuarenta años después Jandía sería uno de los destinos turísticos más visitados por los compatriotas de Winter. En 1968, los tres inversores alemanes iban a ser condecorados por el ministro español de Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Al Casa Atlántica seguirían el Hotel Jandía Playa, los Apartamentos El Matorral y muchos otros. La península se iría desgajando en cientos de parcelas y la especulación más atroz haría de la antaño desértica costa de sotavento de Jandía un jardín de hormigón y asfalto, con la valiosa colaboración de los sucesivos equipos de gobierno municipales, pertenecientes a la formación nacionalista Asamblea Majorera entre 1979 y 2003. La Ley de Declaración de los Espacios Naturales de Canarias, de 1987, impidió que el desastre fuese completo y, por ejemplo, el valle de Cofete ha quedado al margen del desarrollo turístico.

Don Gustavo falleció en 1971 en Las Palmas de Gran Canaria, en cuyo cementerio fue inhumado. Hacia 1984, sus herederos vendieron las acciones de Dehesa de Jandía, S.A., y con ellas sus últimas fincas, a una empresa constructora de Las Palmas de Gran Canaria, Lopesán Asfaltos y Construcciones, S.A. Posteriormente se efectuaron reformas en la casa, se tapiaron sótanos y se encargó la custodia del también llamado chalet de Cofete a vigilantes privados con el fin de impedir las visitas de los curiosos. Finalmente, la familia Winter vendió la casa hacia 1997 a Lopesán, que aparentemente tiene el propósito de convertirla en un pequeño hotel, pese a hallarse enclavada hoy día en el corazón de un parque natural. El Cabildo Insular de Fuerteventura ha estado también interesado en la compra del palacete, pero esta operación nunca se ha materializado.

La leyenda negra de Gustav Winter

Don Gustavo fue protagonista de una leyenda atractiva, aunque dudosamente acorde con la realidad. Según la misma, el magnífico palacete semifortificado que construyó Winter en el insólito y aislado paraje de Cofete –en medio de la nada– habría servido durante la segunda guerra mundial de lugar de descanso, refugio o avituallamiento para las tripulaciones de los submarinos alemanes, que además se habrían servido de la bahía de Ajuy, algunas millas al norte, como base natural. Que los alemanes de Jandía suministraban víveres a los submarinos alemanes en aguas canarias era especie que ya circulaba entre los militares destinados en Fuerteventura en los años cuarenta. También se ha supuesto que desde la torre de Villa Winter podría haberse orientado a submarinos o aviones alemanes en un lugar tan próximo al Puerto de la Luz (Las Palmas), y existe el testimonio, transmitido por el investigador Juan Pedro Martín Luzardo, de un expiloto británico de la RAF que aseguraba haber derribado sobre Cofete un avión alemán durante la segunda guerra mundial. Todo ello podría ser coherente con el aislamiento del lugar, con la disponibilidad de un equipo médico y de enfermería entonces único en la isla, con la aparente protección del régimen franquista y con la frecuente presencia de militares españoles en la casa, donde pasarían fines de semana so pretexto de cacerías. Se ha llegado incluso a conjeturar que la casa de Cofete habría sido concebida como el último refugio de Adolf Hitler y Eva Braun... No obstante, la casa fue construida a partir de 1946, según su familia y alguno de sus detractores (aunque fuentes británicas hablaron de 1940 y otros han hablado con mucha ligereza de finales de los años treinta), y que nunca llegase a ser habitada por los Winter, dicen sus hijos, se debió a que la mayor parte de la población de Jandía se mudó a vivir a Morro Jable, tras una sequía que imposibilitó la agricultura en el valle de Cofete y la apertura en el pueblo de la fábrica de salazones de Lloret y Llinares.

Diversos estudiosos han comentado el caso desde el punto de vista histórico. Para algunos parece claro que el ingeniero alemán actuó como intermediario entre el gobierno alemán y los inversores de su país. Winter habría atraído capital público y privado alemán para electrificación y construcción de un muelle, una fábrica de cemento, unas salinas y una factoría de conservas y harinas de pescado con una flota de once pesqueros que efectivamente compró; capital que, según el Foreign Office, pudo llegar a los 30 millones de pesetas y que la guerra civil y la segunda guerra mundial impidieron se pusiera en marcha; de modo que Winter hubo de dedicarse finalmente a la agricultura y la ganadería. El destino de estas inversiones estatales o paraestatales no parece claro sin una motivación estratégica, militar o no, aunque para su viuda la motivación fue puramente económica, dada la gran proximidad de los caladeros saharianos. Lo cierto es que ya en 1937 Winter había mostrado los planos de su proyecto industrial en Jandía al periodista Vicente Martínez en Las Palmas, y en 1938 visitó Fuerteventura con una pequeña expedición de expertos alemanes a bordo del barco Richard Ohlrogge para investigar la zona, hacer fotografías y trazar mapas de las costas.

La guerra mundial alejó a Gustav Winter de su finca en Fuerteventura durante unos años. Aunque no fue alistado por sobrepasar la edad reglamentaria, fue reclutado como ingeniero para la Marina de Guerra alemana. Según declaraciones de su viuda, por otro lado sin contrastar, entre 1940 y 1944 dirigió un astillero de submarinos de la armada en Burdeos; pero, cuando los alemanes se retiraron de Francia, abandonaron allí a Winter, que tuvo que refugiarse por segunda vez en España, huyendo en agosto de 1944 a San Sebastián y luego a Barcelona. En Madrid y en junio de 1945 la conocería a ella, su segunda mujer, Elisabeth Althaus. Para Winter, que tras la derrota de Hitler perdió sus propiedades en su país (una mina de carbón, una empresa de transportes fluviales en el Rhin y el Danubio y otras industrias), así como la oportunidad de levantar un emporio industrial en Jandía, la segunda guerra mundial fue un desastre que, no obstante, no iba a acabar con su espíritu creativo y laborioso. Posteriormente, su nombre apareció en una Lista de repatriación de espías alemanes residentes en España “con la protección de Franco” elaborada por los aliados al final de la segunda guerra mundial (1945), con el fin nunca satisfecho de reclamarlos y juzgarlos; en ella, de manera coincidente con la leyenda, Winter es descrito como “agente alemán en Canarias encargado de los puestos de observación, equipados con telefonía sin hilos, y del abastecimiento de los submarinos alemanes”. Sólo en 1947 permitieron los aliados que la familia Winter regresara a Canarias. En cualquier caso, la leyenda ha servido para argumentar varias novelas de intriga. También existen varios sitios y páginas web dedicados a la leyenda de la Villa Winter.

A principios de los sesenta visitó a Winter, por motivos profesionales, el ingeniero agrónomo Manuel Bermejo, quien con el transcurso de los años sería alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros cargos políticos, administrativos y docentes. Bermejo es testigo de cómo para entrar en Jandía era preciso identificarse ante el guardián que custodiaba la entrada de la alambrada de su propiedad y se comunicaba por radio con Winter en Morro Jable. El palmense resume bien las conjeturas que se han alimentado durante años acerca de la casa de los Winter:

En este paisaje de soledad absoluta, el encontrarse una casa enorme en medio de la playa, con sólidas paredes, muchas habitaciones, una cocina capaz para muchos comensales, unos sótanos amplísimos con instrumentos de música, sientes que es un elemento insólito, como un elemento extraterrestre que allí se ha depositado y que te crea una serie de interrogantes sobre su destino, ya que desde luego no es, ni puede ser, por sus dimensiones, el sitio de recreo y reposo de una familia.
Como tal, las interpretaciones de para qué servía, la posibilidad de vivir allí, sin que nadie en el mundo civilizado pueda tener conocimiento de tu existencia, la cercanía de un aeropuerto de tierra sito casi al extremo sur de Jandía y, por tanto, no lejos de ella, el aislamiento que creaba Winter con el control por radio a todo el que quería acceder a la península de Jandía, su dominio total de ella, la frecuencia de los hundimientos de mercantes aliados en el entorno de Canarias por submarinos alemanes, a cuya nacionalidad pertenecía Winter, el que hayan sido precisamente prisioneros políticos los que hicieron la carretera de acceso, son todos elementos que confluyen en una especulación mental, nada sé con certeza, que relacionan unas cosas con otras.

Recientemente se han publicado artículos que descalificaban la leyenda con razones de peso; entre ellos, una carta pública de uno de sus hijos, Gustavo Winter Althaus, y una entrevista con el hijo mayor del mismo matrimonio, Juan Miguel, empujado por la publicación de un libro del mencionado Martín Luzardo, en el que la figura de don Gustavo no sale muy bien parada: su autor afirma que Winter ejerció un dominio absoluto y explotador sobre los habitantes de la península de Jandía, a través de un reglamento que les imponía un régimen casi feudal.

Asegura el primogénito de Gustavo Winter e Isabel Althaus que su padre nunca se adhirió al nazismo, que compró Jandía con sus propios ahorros y que nunca pensó en construir una base militar: “sólo tenía en mente comenzar una nueva vida después de su segundo matrimonio con mi madre. Sólo adquirió la finca para vivir y la compró con su propio dinero, vendiendo incluso propiedades en Alemania.” Desmiente que Cofete fuera una base de submarinos alemanes: “Ni siquiera hoy es posible realizar ninguna maniobra en esta zona, y eso lo sabe cualquier persona que conoce la costa de barlovento de Jandía. El único combustible que encargaba mi padre era para su propio coche, que le traían en el Guanchinerfe a Morro”. Por otra parte, ha sido suficientemente documentado que los submarinos alemanes repostaban abiertamente en los Puertos de la La Luz y de Santa Cruz de Tenerife, por lo que para nada necesitarían una base secreta donde, por otro lado, tan difícil resultaba obtener combustible.

Algunos han afirmado que Winter poco menos que esclavizaba a los campesinos, aunque los argumentos no sean muy contundentes:

[...] cuando a la señora Winter le apetecía dormir a las seis de la tarde, nos mandaba a todos a dormir. O si ella creía que habías hecho algo mal, dibujaba un círculo en la arena y te arrestaba en su interior por dos horas o dos días. Y tenías que permanecer en pie. Si no hacías lo que mandaba, avisaba a la pareja de la Guardia Civil para que te llevasen al cuartelillo.

No obstante, en el sur de Fuerteventura se recuerda muy bien el trato brutal que suponía el encierro en el cuartelillo de la Guardia Civil en los años cuarenta, cincuenta y sesenta.

La obra social de don Gustavo

Frente a los detractores, Juan Miguel Winter recuerda que don Gustavo

elaboró un reglamento no de disciplina, sino de convivencia y mero funcionamiento. La prueba está en que casi ninguna persona de Jandía emigró al entonces Sáhara español, que era lo frecuente en aquella época. Al contrario, mucha gente de otros municipios majoreros se instaló en Morro Jable porque allí don Gustavo el alemán daba trabajo.

La gran labor social de Winter en Jandía y, en particular, en Morro Jable ha sido reconocida incluso por quienes lo critican: aportó suelo y fondos para el trazado y la construcción de la carretera general (años cuarenta); erigió la iglesia-escuela (1950); gestionó el traslado de un maestro por la Inspección de Enseñanza (1951); puso en marcha un comedor infantil donde su mujer se ocupaba de la alimentación de más de cuarenta hijos de medianeros, así como de su salud (1955); a través del Patronato Benéfico de Construcción Francisco Franco, donó 74.000 metros cuadrados para viviendas a los vecinos más necesitados de Morro Jable (terrenos que dieron lugar a unas doscientas cincuenta propiedades individuales y que hoy constituyen el trazado urbano principal y más céntrico de Morro Jable: las calles Nuestra Señora del Carmen, Senador Velázquez Cabrera, Maxorata, Avenida del Faro, etc.) y para grupos escolares y viviendas de los maestros (1966-69); y así mismo donó otros 85.000 metros cuadrados en distintos solares para locales del Instituto Social de la Marina, dependencias del Ayuntamiento de Pájara, ambulatorio, terrero de lucha canaria, parque infantil, centro cultural, casa del médico, central telefónica y central eléctrica (1970-1980). La existencia de carretera permitió que las autoridades, que hasta entonces jamás se habían ocupado de Jandía, empezaran a visitarla: el gobernador civil y el presidente de la Mancomunidad de Cabildos pasaron por Morro Jable.

Trasunto de la figura de Winter fue, en efecto, don Otto Kleber, uno de los personajes más entrañables de la novela que escribió Enrique Nácher tras visitar Fuerteventura en los años 50. En ella describe así a su personaje:

El señor Kleber es un hombre cordial y generoso. Seguramente un hombre muy rico que conoció la vida en toda su intensidad. Ahora descansa tranquilo en Morro Jable y a lo largo de la carretera de cornisa que construyó a sus expensas se avanza en zig-zag bordeando la falda oriental de las montañas, sobre la inmensidad del Atlántico perdido en lejanías de azul intenso bajo la claridad permanente del sol.
[...]
Y al hablar de estas casas, de nuevo habrá que referirse al señor Kleber, puesto que tanto la iglesia como las casas del cura y la maestra fueron debidas a su filantropía. Poco es un Morro Jable perdido en el mundo, para que nadie se acuerde de costear edificios públicos. Pero si en esto aparece un verdadero rey, el país puede elevarse sobre la miseria ancestral y los súbditos empezar a vivir con la esperanza de una existencia mejor que estimula el esfuerzo de cada día.

Evidentemente, para Nácher era Winter una de esas figuras providenciales que regalan al pueblo su filantropía, aunque sin necesidad de que ese mismo pueblo tome responsabilidades sobre su propio destino.

También Dolores Sebastiana Suárez López, que fue practicanta y ATS en Tuineje y Pájara en los años cincuenta y sesenta, tiene buen recuerdo de este personaje que, según ella, tanto benefició a Jandía y, en general, al sur de Fuerteventura. Según recuerda, en la casa de don Gustavo en Morro Jable obraba un completo equipo médico y de enfermería, que en muchas ocasiones sirvió para aliviar sufrimientos y enfermedades de los habitantes del Morro y de toda la comarca. Chanita Suárez visitaba Morro Jable periódicamente en campañas de vacunación que tenían lugar en el comedor infantil de don Gustavo. La expracticanta recuerda también cómo remedió muchos males cuando Jandía no contaba aún con líneas telefónicas, comunicándose por medio de su emisora con José Fumero López, un primo suyo que residía en Gran Tarajal y que mantenía una buena amistad con el alemán; o haciendo llegar una avioneta a su aeródromo en Punta de Jandía, pese a la prohibición oficial, para evacuar a Las Palmas algún enfermo, herido grave o parturienta a la que efectivamente salvó la vida. Además de Fumero, parece ser que Winter mantenía gran amistad con los comerciantes Manuel y Antonio González Ramírez, a quienes visitaba cada vez que se acercaba al puerto de Gran Tarajal. Los que lo conocieron recuerdan a Winter como un hombre alto y elegante, vestido de blanco, tocado de sombrero de ala y fumador en pipa. De doña Isabel Althaus queda entre los habitantes de Jandía memoria de su gran belleza nórdica y de unas largas trenzas rubias atadas a lo alto de la cabeza.

Gustav Winter desapareció hace más de treinta años, después de habitar el extremo más despoblado de las Canarias durante otros treinta. Su secreto, si lo hubo, sigue sin desvelar, y en Jandía la población sigue creyendo en la existencia de túneles subterráneos que conducen desde los sótanos de Villa Winter hasta el mar. Fuese o no un espía al servicio de Hitler, la leyenda de don Gustavo goza a día de hoy de una salud óptima.

(Publicado en Historia 16, abril y mayo de 2005)

Betancuria

2005-07-30T18:04:00.000+02:00

La fundación de la que fue primera capital de la isla data de 1404, a continuación del desembarco del normando Juan de Béthencourt que le dio nombre. Betancuria, aunque los señores de la isla se marcharon a Tenerife en el siglo XVII y ya nunca regresaron, fue capital de Fuerteventura hasta la reorganización administrativa liberal de 1834. Hasta ese momento fue sede del Cabildo Insular y parroquia única o principal, en rivalidad desde principios del siglo XVIII con La Oliva, por ser ésta sede de los Coroneles a quienes encargaron los Borbones la custodia militar de la isla.

Su parroquia de Santa María, que en sus inicios fue sede de obispado y conserva el rango de iglesia catedral, fue edificada en estilo gótico-normando, pero durante la incursión berberisca de finales del siglo XVI resultó incendiada y hubo de ser reconstruida prácticamente por completo (1684-1697), aunque conserva algunos elementos originales, como el campanario. En su interior, aparte el cuadro de ánimas que es típico de las iglesias canarias y un interesante óleo del tinerfeño Nicolás de Medina en la sacristía, La nave de la Iglesia (1730), destaca el artesonado mudéjar. En Betancuria, donde residió unos años san Diego de Alcalá, se conservan también la estructura del que fuera el primer convento franciscano de las Canarias, el de San Buenaventura, y la ermita de San Diego.
Enclavada en un valle fértil y protegido, Betancuria es un pequeño oasis en medio del árido macizo montañoso al que da nombre. Sus campos en primavera, tras las escasas lluvias del invierno, se cubren de flores y de un levísimo manto verde que se antoja imposible. Durante todo el año adornan su horizonte -de blancas construcciones de aspecto colonial- palmeras altísimas y bosquecillos de tuneras, éstas a veces recubiertas de la cochinilla que antaño diera vida a la isla. Merece la pena visitar el Museo de Arte Sacro, dependiente del arciprestazgo de Fuerteventura, y el Museo de Betancuria (véase artículo), de contenido fundamentalmente arqueológico y etnográfico, pese a que ambos se encuentran en deficiente estado de conservación.

También vale la pena, al aproximarse desde Antigua, detenerse en Morro Velosa a contemplar el magnífico panorama; y, pasado el pueblo, llegarse hasta el siguiente núcleo de población, Vega de Río Palmas, donde se erige la ermita de Nuestra Señora de la Peña, patrona de la isla; cada tercer sábado de septiembre se celebra su festividad, y la romería y la algazara alegran el corazón de la isla durante días (véase artículo). Un poco más allá, en dirección a Pájara, hay que acercarse hasta el embalse de Las Peñitas y el desfiladero de Mal Paso: un paseo espectacular.